+38(097) 119-02-71
Корзина: Корзина пуста

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

8 апреля 2012 г. 15:37

В. Александров.

 

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

 

Работы по укладке тротуарной плитки должны выполняться поэтапно:

 

· Разметка. Выставление отметок.

· Выборка и вывоз грунта. Планировка.

· Уплотнение рабочего слоя грунта.

· Укладка теплоизолирующих слоев.

· Укладка геотекстиля.

· Устройство дополнительных слоев основания.

· Установка бортовых камней.

· Устройство несущих слоев основания и их послойное уплотнение.

· Устройство монтажного слоя.

· Укладка бетонной плитки с последующей трамбовкой.

· Резка плитки в размер.

· Заполнение швов.

 

В данном разделе рассматриваются работы, производимые в летний период и не в зоне вечной мерзлоты или пустынь. Все температуры (грун­та, окружающего воздуха и пр.) не выходят из диапазона 5-30оС.

РАЗМЕТКА. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК

Работа на объекте начинается с расчистки участка. Сюда входят валка деревьев и кустов, корчевка пней, вывоз строительного и другого мусора. При наличии на участке очевидных излишков грунта (горки, холмы и пр.) их убирают с помощью экскаватора и грузовиков для вывозки грунта. Этим заканчивается черновая подготовка участка и начинается его планировка.

Все промеры, как по горизонтали, так и вертикали, осуществляют в строгом соответствии с проектными чертежами с помощью рулетки (простой или лазерной). Для вертикальной планировки используют ни­велир. По результатам промеров в узловых точках забиваются заранее приготовленные колышки.

УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СЛОЕВ

Теплоизолирующие слои представляют собой один или несколь­ко слоев из пенопластовых плит. В ряде случаев пенопласт заменяют другими сходными по параметрам теплоизоляционными материала­ми. Такого рода плиточные материалы следует укладывать так, что­бы каждая плита равномерно ложилась на земляное полотно. Если земляное полотно выполнено достаточно ровно, это несложно. Если же на его поверхности оказались локальные впадины, то их выравни­вают песком. Неровностей или провалов под пенопластовыми пли­тами быть не должно.

При двухъ- и трехъярусном теплоизолирующем слое швы ни­жележащего ряда плит необходимо перекрывать вышележащими плитами.

В некоторых случаях в качестве морозозащитного слоя ис­пользуются бетонные смеси с легкими заполнителями, пористые каменные материалы, обработанные вяжущими, и золошлаковые смеси с легкими заполнителями. Подобного рода смеси следу­ет приготовлять в смесителях принудительного перемешивания. Температура смеси при укладке должна быть не ниже 5оС. Движе­ние построечного транспорта по теплоизолирующему слою раз­решается только по достижении прочности материала не менее 70 % проектной прочности.

 

УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ

Дополнительные слои основания, как и все остальные, устраи­ваются в соответствии с проектной конструкцией дорожных одежд.

Чаще всего для этого используется песок намывной или карьерный. Намывной песок в данном случае является наилучшим материа­лом, но могут возникать ситуации, когда достать его невозможно или транспортировать слишком дорого. В отдельных случаях для устройства слоев дополнительного основания могут быть примене­ны такие материалы, как:

щебень (обычно для дополнительного основания щебень не ис­пользуется, вследствие того, что он намного дороже песка);

грунт, укрепленный органическими и неорганическими вяжущи­ми материалами. Может укрепляться цементом или известью с до­бавлением золошлаковых смесей или других дисперсных материа­лов. Сначала он перемешивается с дисперсными добавками, а потом в него последовательно вводят цемент и воду или известь и воду. Уплотнение грунта до максимальной плотности нужно производить не позднее, чем через 3 ч после введения в него цемента и воды. При использовании извести укрепленный грунт следует спланировать и уплотнить не позднее чем через 1 сут.

Укрепленные грунты при устройстве дорожных одежд следует укла­дывать в один или несколько слоев в зависимости от толщины основания или покрытия.

При этом верхний слой основания и покрытия необходимо устраивать из смесей, приготовленных, как правило, в установках.

При смешивании крупнообломочных грунтов с вяжущими мате­риалами в смесительных установках грунты не должны содержать зе­рен крупнее 40 мм; при отсутствии в крупнообломочных грунтах зерен крупнее 25 мм суммарное количество зерен размером от 2 до 25 мм не должно быть более 70 % от массы грунта. Для грунтовых частиц разме­ром менее 0,5 мм, входящих в состав крупнообломочных грунтов, число пластичности должно быть не более 12. При смешивании крупнообло­мочных грунтов с вяжущими на дороге размер зерен в грунте не должен превышать 25 мм. После размельчения содержание в грунте частиц размером более 5 мм должно составлять не свыше 25 % массы, в том числе частиц размером более 10 мм - не свыше 10 %. Укладку смеси грунта с вяжущими и ее уплотнение следует выполнять при влажности, близкой к оптимальной. Плотность укрепленного материала должна быть не менее 0,98 максимальной по ГОСТ 22733-77. При укреплении известью или активной золой-уносом вводят дополнительную добавку воды (2-4 %) сверх оптимальной влажности.

Для достижения требуемой плотности и ровности слоев грунтов, укрепленных вяжущими материалами, следует применять уплотне­ние, сочетающее предварительное вибрирование смеси вибробрусом укладчика и укатку самоходными катками вибрационными, на пневма­тических шинах или виброплитами.

Устройство дополнительных слоев основания из грунтов, укреплен­ных неорганическими вяжущими материалами, необходимо осущест­влять преимущественно при температуре не ниже 5оС. При отрица­тельной температуре воздуха в грунт рекомендуется вводить добавки, понижающие температуру замерзания воды (противоморозные), в ко­личестве 0,5-1,5 % от его массы. Добавки, связывающие воду (известь, цемент, гипс и др.), вносят в грунт в порошкообразном состоянии перед введением растворов противоморозных добавок.

При укреплении глинистых грунтов неорганическими вяжущими материалами следует использовать, как правило, способ смешива­ния грунта с вяжущими на дороге. Движение транспортных средств по слою глинистых грунтов, предназначенному для укрепления, не допускается.

Влажность смеси грунтов с неорганическими вяжущими перед уплотнением должна соответствовать оптимальной, но в зависимости от погодных условий во время производства работ она может быть не более чем на 2-3 % выше оптимальной при сухой погоде без осадков и температуре воздуха выше 20оС; и на 1-2 % меньше нее при темпера­туре ниже 10оС и при наличии осадков.

Основным материалом для устройства дополнительных слоев осно­вания остается песок. В зависимости от проектной толщины слоя до­полнительного основания его можно укладывать сразу на всю толщину слоя, а иногда требуется послойная укладка с промежуточным уплотне­нием. Это зависит от общей толщины слоя и вида уплотнительной техни­ки, имеющейся в распоряжении. Например, если дополнительный слой основания имеет толщину 24 см, а в вашем распоряжении имеется лишь виброплита массой 90 кг, следует производить отсыпку и уплотнение в 2-3 этапа. Количество проходов при уплотнении указано в табл. 35.

При приемке дополнительных слоев основания контролируются следующие параметры:

высотные отметки в соответствии с проектом;

плотность уплотненного основания (Купл - не менее 0,98). Коэф­фициент уплотнения грунтов, укрепленных неорганическими вяжущи­ми материалами, следует определять как отношение плотности высу­шенного образца укрепленного грунта, взятого из уплотненного слоя, к плотности высушенной смеси грунта с вяжущими, уплотненной по ГОСТ 22733-77;

толщина отсыпаемых слоев - не более 10 % результатов опреде­лений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -22 (-15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм;

ровность поверхности;

поперечный профиль полотна - не более 10 % результатов определе­ний могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005).

Движение автотранспорта и техники по готовым слоям дополни­тельного основания категорически не допускается.

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

Порядок установки бортовых камней определяется проектом и вы­бором определенной конструкции дорожных одежд. Все зависит от соотношения высоты бортового камня и толщины слоев дополнитель­ного и несущего основания. Высота бортовых камней колеблется от 12 до 45 см. Стандартная высота - 30 см. Толщина слоев основания может иметь несколько вариантов.

Один из вариантов установки показан на рис. 34. Он характе­рен тем, что высота бортового камня (для примера взят облегченный бортовой камень, обозначаемый по номенклатуре БР 40.40.8, высо­той 40 см и применяющийся для установки на газонах с высоким пе­репадом высот) больше, чем суммарная толщина всей конструкции дорожных одежд, составляющая 34 см.

В этом случае порядок работ должен быть следующий. После пла­нировки и уплотнения рабочего слоя грунта нужно сразу устанавливать бортовые камни по всему периметру рабочей зоны. Это самый простой вариант, т.к. края полотна дорожных одежд сразу надежно закрепляют­ся, что предотвращает неизбежное осыпание краев из песка и щебня. При этом особое внимание нужно обращать на высотные отметки верх­него края бортовых камней.

После установки бортовых камней гораздо проще отслеживать высотные отметки при устройстве дополнительных и несущих слоев основания. Если по проекту между дополнительными слоями основа­ния и земляным полотном предусмотрены теплоизолирующие, дрени­рующие или гидроизоляционные слои, то их необходимо укладывать сразу после установки бортовых камней.

 


Схема установки бортового камня, высота которого превышает
суммарную толщину всей конструкции дорожных одежд

 

 

Вся последовательность операций по устройству дорожных одежд и укладке тротуарной плитки по вышеописанному варианту показана на рис. 35: уплотнение грунта - установка бортовых камней - устрой­ство дополнительного основания - устройство основного основания -укладка дренирующего слоя, монтажного слоя и, наконец, тротуарной плитки. Подобные варианты работ характерны для случаев, когда грунт рабочей зоны представляет собой песок или крупную супесь, а эксплу­атационная нагрузка невелика (пешеходные зоны).

Второй вариант встречается на практике намного чаще и применя­ется, когда суммарная толщина несущих и дополнительных слоев осно­вания существенно превышает высоту бортового камня.

Схема установки бортового камня, высота которого меньше сум­марной толщины всей конструкции дорожных одежд

 

 

На рисунке показан стандартный случай (грунт - супесь легкая, супесь пылеватая, супесь тяжелая пылеватая, нагрузка - до 5 тс) установки одного из самых распространенных бортовых камней -БР 100.30.15. Из рисунка видно, что высота бортового камня мень­ше не только суммарной толщины дорожных одежд, но уступает даже толщине несущего слоя основания. В этом варианте после­довательность работ аналогична приведенной на рис. 37. Сначала осуществляются устройство земляного полотна и его уплотнение, далее - отсыпка и уплотнение соответственно дополнительных сло­ев основания из песка и небольшого слоя щебня. Идеально рассчи­тать так, чтобы высота отсыпанного слоя щебня как раз подходила для установки бортовых камней. Тогда не придется устраивать спе­циального основания. После того, как бортовые камни установле­ны и сданы, можно отсыпать и уплотнять остальные слои несущего основания. Дальнейший порядок тот же - укладка монтажного слоя, укладка плитки.

Контроль качества. Установка и сдача бортовых камней - важный этап в работе по мощению. Визуально вся геометрия укладки во мно­гом определяется именно бортовыми камнями. Поэтому на контроль качества при их сдаче следует обратить особое внимание. Контролиро­ваться должны следующие параметры:

высотные отметки. Отклонения по ним не могут превышать 3-4 мм;

ровность установки бортовых камней по линии. Не должно быть выступов, «ступенек», выпуклостей. Внешняя линия бортовых камней должна смотреться идеально ровно;

швы между бортовыми камнями. Не должны превышать 0,5-0,7 см;

радиус кривизны на закругленных участках. Должен соответство­вать проекту. Отклонения по горизонтальным отметкам не должны пре­вышать 1,0-1,5 см.

 

УСТРОЙСТВО НЕСУЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ

Несущие слои основания устраиваются преимущественно из щеб­ня или гравия разных фракций, пескоцемента, шлака, а также песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей. Щебень отсыпается послойно в соответствии с конструкцией дорожных одежд и уплотняется.

Объем материала в насыпном виде следует определять с учетом ко­эффициента запаса на уплотнение. Для песчано-гравийных (щебеноч­ных) смесей оптимального зернового состава и щебня фракций 40-70 и 70-120 мм марки по прочности 800 и более его следует ориентиро­вочно принимать 1,25-1,3, для щебня марок по прочности 600-300 -1,3-1,5, для шлака в зависимости от его плотности - 1,3-1,5.

Наиболее устойчивая и надежная конструкция несущего слоя осно­вания получается при его устройстве методом заклинки.

 

УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО СЛОЯ МЕТОДОМ ЗАКЛИНКИ

Как правило, основания методом заклинки устраивают в тех случаях, когда толщина дорожных одежд более 0,5 м, грунт тяжел, а нагрузка при эксплуатации велика.

Работы по устройству щебеночных оснований и покрытий данным ме­тодом следует осуществлять в два этапа, включающих, соответственно:

укладку основной фракции щебня и его предварительное уплот­нение;

укладку расклинивающей фракции (или расклинивающих фрак­ций, если по проекту их используется несколько) с уплотнением каждой фракции.

Толщина слоев щебня и количество проходов при уплотнении при пер­вом и втором этапах. Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания уплотнение следует производить, поливая щебень водой (ориентировочно 15-25 л/м2, при уплотнении шлакового щебня - 25-35 л/м2 на первом этапе и 10-12 л/м2 по расклинивающей фракции).

На первом этапе для устройства несущих слоев берется щебень крупных фракций 70-120, 50-100, 40-70. При использовании трудно-уплотняемого щебня с коэффициентом прочности более 800 слой щеб­ня перед укладкой расклинивающих фракций следует обработать орга­ническим вяжущим материалом из расчета 2-3 л/м2.

На втором этапе осуществляется расклинка слоя щебня основной фракции фракциями с последовательно уменьшающимися размерами. Расклинивающие слои нужно отсыпать толщиной 3-5 см.

В случае, если для расклинки используется активный и высокоак­тивный шлак и по окончании работ сразу над ним не отсыпается выше­лежащий слой, необходимо проливать его водой в течение 10 дней из расчета 2-2,5 л/м2.

При устройстве основного несущего слоя из щебня (гравия) фрак­цией 40-70 можно применять одноразовую расклинку смесью фракций 5-20 и 2-5, а для щебня (гравия) 70-120 смесью фракций 20-40 и 5-20.

При использовании песчано-гравийной и песчано-щебеночной сме­си ее состав должен соответствовать ГОСТ 25607-83. Смесь в момент укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонени­ем не более 10 %. При недостаточной влажности смесь следует увлаж­нять за 20-30 мин до начала уплотнения. При уплотнении смеси коли­чество проходов катков или виброплит можно уменьшить на 30 %.

Устройство щебеночных оснований, обработанных песко-цементной смесью не на полную глубину. Основания такого типа используются в том случае, когда необходимо еще более увеличить прочность дорожных одежд без наращивания их по толщине. Песко-цементная смесь, предназначенная для обработки верхней части уплотненного щебня, приготовляется путем перемешивания в бетоно­мешалках.

Перед введением пескоцемента щебень следует увлажнить из рас­чета 3-10 л/м2. При необходимости для обеспечения проезда построеч­ного транспорта его прикатывают катком с гладкими вальцами массой 6-8 т за 1-2 прохода по одному следу.

Пескоцементная смесь вводится в щебеночный слой под дей­ствием вибрации или давления. Вдавливание смеси в щебеночный слой на глубину до 5 см следует выполнять 2-3 проходами катка на пневматических шинах по одному следу. Окончательное уплотнение основания (покрытия) после пропитки щебеночного слоя произво­дится катками на пневматических шинах за 12-16 проходов по одно­му следу.

Пропитка щебня на глубину 10 см осуществляется вибрационными катками или тяжелы­ми виброплитами.

При отрицательных температурах уплотнение материалов можно производить без увлажнения. По окончании работ по уплотнению несу­щих слоев основания из щебня допускается движение автотранспорта со скоростью не более 10 км/ч.

 

УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО СЛОЯ

После того, как несущие слои основания изготовлены, и докумен­ты по их принятию подписаны, можно приступать к приготовлению и укладке монтажного слоя.

Если по проекту дорожных одежд после несущих слоев основания необходимо уложить дренирующий слой из геотекстиля, то это нужно сделать непосредственно перед приготовлением монтажного слоя по вышеприведенной технологии (см. «Укладка геотекстиля»).

Гарцовку для монтажного слоя осуществляют тремя способами в за­висимости от объемов работ:

объем работ очень большой (не менее 150-200 м2 тротуарной плитки) - заказывают готовую гарцовку в машинах;

объем работ средний (менее 150 м2 в день) - гарцовку готовят пу­тем принудительного перемешивания в бетономешалке;

объем работ невелик (менее 30 м2 в день) - гарцовку замешивают в бетономешалке или приготавливают вручную (перемешивая лопатами).

Монтажный слой устраивается непосредственно перед укладкой тротуарной плитки в объеме, не превышающем возможности бригад по укладке в течение одного дня. Фактически, изготовление монтажного слоя и укладка тротуарной плитки - это две стадии одного технологиче­ского процесса. Назначение монтажного слоя - окончательное вырав­нивание дорожного полотна перед укладкой плитки и удержание плитки от вертикального и горизонтального смещения в процессе эксплуа­тации. Именно последняя задача диктует необходимость применения гарцовки, а не простого песка.


 

Монтажный слой устраивается следующим образом. На подго­товленный (выровненный и уплотненный) несущий слой основания из щебня укладываются направляющие. Они представляют собой метал­лический профиль квадратного или прямоугольного сечения высотой в сечении 30 мм. Оптимальная длина направляющих - 3 м. Направля­ющие укладываются параллельно друг другу на расстоянии, которое определяется длиной правила, имеющегося в распоряжении бригады. Правила могут быть длиной 2,5, 3 или 4 м. Соответственно, это рассто­яние (а точнее, длина правила минус несколько сантиметров) и будет шириной захватки.
Заранее подготовленная гарцовка, вчерне разравнивается между направляющими так, чтобы ее уровень был на 2-3 см выше их края.

Затем правило устанав­ливают на направляющие и двигают его так, чтобы при скольжении по ним лишняя гарцовка сгребалась в конец захватки. В результате образуется ровная поверхность из гарцовки, которая собственно и представляет собой монтажный слой.

Направляющие нужно устанавливать по высоте так, чтобы уровень монтажного слоя отвечал следующему требованию - при укладке на него тротуарной плитки ее верхний край должен оказаться на 0,8-1,2 см выше про­ектного. Это необходимо для того, чтобы при окончательном уплот­нении плиточного покрытия с помощью виброплиты плитка имела возможность осадки.

Толщина монтажного слоя не зависит ни от толщины, ни от формы и размеров тротуарной плитки. Толщина его в уплотненном состоянии должна быть не менее 3 см и не более 5 см в любой точке площади покрытия.


Схема устройства монтажного слоя:
готовый монтажный слой

 

По готовому монтажному слою категорически запрещается ходить, иначе его поверхность нарушается, и протяжку с помощью правила верхнего слоя гарцовки придется повторять.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Плитка укладывается на подготовленный монтажный слой в соответ­ствии с рисунком, являющимся составной частью проекта мощения. При укладке необходимо оставлять между плитками швы - примерно 3-5 мм. Допуски по ширине швов ±2 мм. На некоторых бетонных плитках преду­смотрены специальные выступы (3 мм). Тогда укладку можно вести так, чтобы эти выступы упирались в край соседней плитки. Порядок уклад­ки определяется особенностями рисунка. В случае, когда используется плитка одного типа и размера (например, «кирпич»), укладку нужно начи­нать от бортового камня и двигаться в сторону противоположного борто­вого камня. При необходимости выложить сложный рисунок, например один или несколько концентрических кругов в центре поля мощения, то начинать следует именно с них. Когда круги или другие сложные рисунки готовы, то к ним подходят плиткой от бортового камня.

Уложенная плитка должна выступать над линией бортового камня на 1,2-1,5 см, как это показано на рис. 39. Целесообразно выложить всю плитку, запланированную на данный день, а уже потом начинать уплотне­ние. Однако при работах в осенний и зимний периоды трамбовку лучше производить параллельно с подготовкой последующих участков.

Трамбовку (посадку) уложенной тротуарной плитки производят с по­мощью легких и средних виброплит, как электрических, так и с дизельным или бензиновым двигателем. использование виброкатков для посадки уложенной тротуарной плитки запрещено.

 

Ходить по непротрамбованной плитке воспрещается. В крайнем случае, на разложенную по монтажному слою плитку можно положить временные мостки. Это предотвратит деформацию монтажного слоя.При работе с виброплитой обязательно применение коврика. Фирмен­ные коврики изготавливаются из полиуретана и обычно входят в комплект при поставки виброплиты. При уплотнении сыпучих материалов (грунта, пе­ска, щебня, гравия) эти коврики снимают, а перед окончательной трамбовкой плитки прикрепляют к трамбующей площадке виброплиты с помощью спе­циальных болтов. Если в комплект поставки коврик по какой-то причине не был включен, его обязательно следует приобрести отдельно, так как метал­лическое днище виброплиты сильно царапает тротуарную плитку. Для техно­логии эти царапины особого значения не имеют, но портят внешний вид.

 

 

Трамбовать плитку необходимо за несколько проходов (не менее 5-8), причем необходимо несколько раз менять направление движения виброплиты. Например, если четыре прохода сделаны параллельно ли­нии бортовых камней, то еще четыре прохода следует сделать перпен­дикулярно этому направлению.

При трамбовке происходит уплотнение монтажного слоя и оконча­тельное осаживание в него тротуарной плитки. Трамбовку следует про­изводить до тех пор, пока плоскость плиточного мощения не окажется на уровне верхнего края бортового камня. Образовавшийся в каком-то месте бугорок следует трамбовать отдельно до его исчезновения. Если же в плоскости мощения образовалась впадина, то в этом месте сле­дует разобрать плитку, подсыпать необходимое количество гарцовки, заново уложить плитку и снова утрамбовать.

В процессе укладки, особенно на больших площадях, необходимо производить периодический контроль уклонов и высотных отметок. Де­лать это следует с помощью нивелира не реже одного раза в день.

УКЛАДКА ПЛИТКИ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ

Иногда в проекте может быть заложена плитка разной толщины. Это или тротуарная плитка, отличная от основной по типу, или гранитная брус­чатка, или гранитная плита. Сочетание разных по размеру и фактуре ма­териалов при проектировании мощения может дать очень интересный эффект и в настоящее время получает все большее распространение. Для дизайнерских решений это очень неплохо, но влечет за собой существен­ное усложнение технологии завершающей части укладки плитки.


Последовательность укладки плитки различной толщины
 

Допустим, имеются два вида тротуарной плитки - одна толщиной 6 см, а другая меньшего размера и толщиной 4 см. По проекту необхо­димо чередовать полосы из разной плитки. В этой ситуации поступают следующим образом. Основание и монтажный слой готовятся из расчета на плитку большей толщины (в данном случае на 6 см). После этого не­обходимо точно рассчитать кратность плитки и уложить более крупную (не трамбуя ее) так, чтобы осталось место для более тонкой. При расчетах нужно обязательно учитывать ширину швов. Далее необхо­димо снова установить направляющие и повторить протяжку гарцовки, но уже на уровне, необходимом для плитки толщиной 4 см.

После выравнивания гарцовки выводится новый монтажный слой для более тонкой плитки . На этот подготовленный монтаж­ный слой выкладывается тонкая плитка. Если все расчеты были верны, то она ляжет плотно с зазорами не более величины шва.

Окончательное уплотнение производится по всей площади моще­ния. Это поможет уложить плитку равномерно, избегая ступенек на гра­ницах между разными ее видами.

РЕЗКА ПЛИТКИ В РАЗМЕР

Резка плитки - необходимая процедура в процессе укладки. Слу­чается, что удается уложить тротуарную плитку без ее доработки. Это возможно в том случае, если:

плитка имеет простую форму (например, «кирпич»);

зона укладки так же прямоугольной формы;

- длина и ширина зоны укладки кратны размерам плитки (длина или ширина плитки, помноженная на n).

Подобная ситуация встречается на практике крайне редко. Обычно на резку в точный размер приходится значительная часть работы. Это резка на всех закруглениях, люках, выступах.

Часто возникает ситуация, когда укладку приходится производить между двумя параллельными линиями бортовых камней (прямоугольные площадки, тротуары и другие геометрические фигуры с параллельными сторонами). Тогда еще до установки бортовых камней необходимо точно просчитать кратность плитки при укладке. Если между бортовыми кам­нями помещается, к примеру, 156 целых и 1/3 часть плитки, лучше всего немного сдвинуть линию бортовых камней. Как правило, величина в 1/3 плитки, а это не более нескольких сантиметров, на проектный рисунок ни­какого влияния не оказывает. Зато, укладывая только целую плитку, удаст­ся избежать огромной работы по подрезке в размер вдоль всей линии бортовых камней.

Резка плитки и бортовых камней производится болгарками мощ­ностью не ниже 2 кВт с диаметром режущего диска не менее 230 мм. Резку осуществляют в специально отведенном месте. При этом необ­ходимо следить, чтобы бетонная пыль, вылетающая из-под режущего диска, не попадала на тротуарную плитку. Это особенно важно, если плитка, которую режут, имеет один цвет, а находящаяся поблизости (уже уложенная или еще находящаяся в штабелях или на поддонах) -другой. Пыль от красной плитки может необратимо испачкать плитку серого или черного цвета. Если же такое случилось, счищать пыль нуж­но как можно быстрее с помощью жесткой щетки. Чем дольше цветная пыль находится на серой плитке, тем глубже она въедается вглубь, так что через несколько дней ее уже очень трудно отчистить. Если же на эту пыль попадет влага, например от дождя, то процесс окрашивания еще более убыстряется.

Также нужно следить, чтобы поднятая ветром бетонная пыль из-под режущего диска не попадала на стоявшие неподалеку автомаши­ны, стены и окна домов. Целесообразно поручить все работы по резке одному человеку, так чтобы именно он отвечал за состояние отрезной машинки и дисков. При резке рекомендуется использовать респиратор (простейший) и защитные очки.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Последней и завершающей операцией при устройстве плиточного мощения является заполнение швов между тротуарными плитками. Не­обходимо помнить, что до заполнения швов плиточное покрытие оста­ется относительно подвижным. Эту подвижность можно использовать для так называемой «разгонки» рядов. Например, плитка укладывает­ся так, что до последнего бортового камня остается расстояние в 2 см. Вставлять врезной кусок в такой небольшой промежуток нежелательно по двум причинам:

- намного увеличивается объем работы из-за резки;

- врезные вставки всегда немного отличаются друг от друга (отрез­ная машинка - не заводской станок, допуски при резке всегда достига­ют 2-3 мм), и край мощения становится менее аккуратным, чем когда к бортовому камню подходит ряд цельной плитки.

Поэтому в данном случае проще разобрать несколько рядов и увели­чить швы между ними на 1-2 мм. Для того, чтобы выбрать лишние 2 см, придется разобрать 10-15 рядов. Это дополнительная работа, но в лю­бом случае она предпочтительнее резки, особенно, если протяженность линии бортовых камней, к которым подходит плитка, достаточно велика. Выполнить подобную операцию намного проще, пока швы еще не за­полнены.

Производить заполнение швов нужно лишь на целиком законченных участках, после резки и установки всех элементов мощения.

Для их заполнения используется песок (ГОСТ 8736-93.)

Соотношении песка и це­мента 1:12 или 1:15. Пескоцемент применяют в тех случаях, когда к плиточному покрытию предъявляются особые требования по проч­ности. Во всех остальных случаях лучше использовать песок, причем не карьерный, а намывной (речной или морской). Пылеватые пески, суглинки не пригодны. Нельзя допускать наличия в материале запол­нения комков глины.

Материал заполнения в воздушно-сухом состоянии равномер­но распределяется по всей поверхности мощения. Далее с помощью жесткой щетки (оптимальная ширина 50-70 см) он распределяется по швам. Эту операцию следует повторить несколько раз, поскольку ма­териал сначала застревает в верхней части шва и просыпается до са­мого низа (монтажного слоя) лишь через некоторое время. Это время зависит от ширины шва, влажности материала заполнения, крупности его зерна.

Обычно происходит так - вся поверхность прометена самым аккуратным образом и швы заполнены. Но это только кажется. На самом деле материал заполнил лишь их верхнюю часть. Че­рез несколько дней он просыпается дальше, и создается впечат­ление, что швы вообще не заполнялись. Тогда следует повторить все еще раз.

Если работы производятся во внутриквартальной территории, и по плиточному покрытию предполагается движение транспорта с материалами для строительства еще какое-то время, целесоо­бразно покрыть всю площадь мощения тонким слоем песка. Это предохранит поверхность плитки от возможных повреждений при движении транспорта, а также во время погрузочно-разгрузочных работ. То же самое касается ситуации, когда работы производятся поздней осенью. Мокрым материалом швы все равно до конца не заполнятся, поэтому материал заполнения лучше оставить прямо на плитке под снег. Весной, когда снег растает и все подсохнет, нужно будет еще раз окончательно промести швы до их полного заполнения.

Но даже если швы окончательно заполнены, плиточному покры­тию требуется еще около двух недель, чтобы окончательно «встать». В этот период заезжать на готовое плиточное покрытие автотран­спорту запрещается.

БОРТОВЫЕ КАМНИ

Бортовые камни устанавливают на границах раздела дорожных по­верхностей по назначению и вертикальному уровню: для отделения про­езжей части от тротуаров и газонов, а пешеходных дорожек и тротуаров от газонов; для сопряжения покрытий велосипедных дорожек и тротуа­ров с интенсивным движением для проезда детских и инвалидных ко­лясок и др. с покрытием проезжих частей улиц и дорог и др.

Бортовые камни являются обязательным элементом, причем не только на больших городских объектах, но и на садовых участках при загородном строительстве. При их отсутствии происходит вымыва­ние сыпучих материалов из тела основания, на которое уложена плит­ка. В результате крайние плитки становятся неустойчивыми, начинают раскачиваться, что приводит к еще более быстрому разрушению края основания. Через некоторое время крайние плитки вываливаются, а процесс разрушения продолжается дальше.

Иногда бортовые камни называют поребриками, а многие фирмы дают им свои собственные названия и обозначения. В данной работе все на­звания и обозначения приведены в соответствии с ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» и ГОСТ 23009-78 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Условные обозначения (марки)».

В отличие от тротуарной плитки бортовые камни очень сильно раз­личаются по размерам и массе.

Бортовые камни бывают следующих марок:

БР - бортовые камни прямые рядовые;

БУ - бортовые камни прямые с уширением;

БУП - бортовые камни прямые с прерывистым уширением;


Бортовые камни серии БР: БР 40.40.6.5; БР
100.30.15: БР 50.20.8; БР 25.12.6

 

 

 

БЛ - бортовые камни прямые с лотком;

БВ - бортовые камни въездные;

БК - бортовые камни криволинейные.

Марка камня состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире. Первая группа содержит обозначение типа камня, его длину, вы­соту и ширину в сантиметрах, радиус кривизны в метрах для криволи­нейных камней; вторая - класс напрягаемой арматуры.

Пример условного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, вы­сотой 300 мм и шириной 180 мм: БР 100.30.18

То же, камня типа БК длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с радиусом кривизны 8 м: БК 100.30.18.8

То же, камня типа БР длиной 6000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с напрягаемой арматурой класса А-IV: БР 600.30.18-A-IV

Установка бортовых камней. Бортовые камни всех марок, кроме аппарелей, устанавливаются следующим образом. В соответствии с чертежами выбирается грунт по всей длине их установки. Глубина вы­борки должна быть примерно на 25 см глубже нижнего края бортового камня. Грунт уплотняется механической или ручной трамбовкой. После этого необходимо отсыпать основание из щебня, примерно 20 см. Ще­бень может быть любой фракции, но лучше всего для данных целей под­ходит фракция 20-40. Щебеночное основание в обязательном порядке уплотняется вибротрамбовкой в несколько проходов. Далее бортовой камень устанавливается на подготовленное основание . На ри­сунке показана схема установки бортового камня на стыке асфальтового покрытия с более высоким уровнем с тротуарной плиткой. При этом бор­товой камень устанавливается в один уровень с асфальтом (заподлицо), а тротуарная плитка опускается ниже верхнего среза бортового камня в соответствии с проектной отметкой, но не выше края.

В отдельных случаях допускается замена основания из щебня, на которое устанавливается бортовой камень, на бетонную стяжку такой же толщины. Но подобная работа более трудоемка, потому что стяжку в данной ситуации сложнее выравнивать по отметкам. К тому же, бе­тон существенно дороже щебня, и подобная замена имеет смысл лишь тогда, когда по какой-либо причине на объекте остался невыработан-ный бетон. Тяжелые бортовые камни на основание устанавливаются с помощью специальных клещей. При их отсутствии можно использовать два стропа длиной приблизительно по 3 м.

Установленный на утрамбованном щебеночном основании бортовой камень укрепляется бетоном по обеим сторонам. Для тяжелых борто­вых камней, как правило, применяется «тощий» бетон. Для легких бор­товых камней массой меньше 15 кг вместо бетона можно использовать раствор.

При установке бортовых камней необходимо натянуть шнурок (луч­ше цветной шнур каменщика) по линии установки. На подготовлен­ное и утрамбованное основание укладывается раствор (для легких бортовых камней и бетон для тяжелых). При этом уровень его должен примерно на 7-10 мм превышать расчетный. После этого на раствор устанавливаются бортовые камни. Ровность установки по вертикали контролируется уровнем или отвесом. Так как раствора было уложено немного больше, то камень будет выступать над шнуром, обозначаю­щим уровень. Для того, чтобы бортовой камень встал точно по уров­ню, его осаживают аккуратными ударами резиновой киянки. При этом нужно тщательно контролировать точность высотных отметок по про­екту. Швы между камнями не должны превышать 7 мм. Они аккуратно замазываются раствором того же цвета, что и бортовой камень. На­липший при замазке раствор тщательно удаляется мастерком. Если данное место является лицевым, то замазанные раствором швы целе­сообразно зашлифовать.

Для всех бортовых камней лицевой является та сторона, где распо­ложена фаска. Но существенным это обстоятельство является только для бортовых камней, изготовленных методом вибролитья. Их черновая сторона ни в коем случае не должна оказаться снаружи, т.к. она имеет много неровностей. Бортовые камни, изготовленные методом прес­совки, выраженной лицевой стороны не имеют, но, как уже говорилось, принято лицевой считать сторону с фаской.

Аппарели устанавливаются на бетонную стяжку, толщина которой определяется расчетными нагрузками. Края замазываются раствором.

Устройство дорожек. Требуется большое количество бортового камня, который обязательно устанавливается по обеим сторонам до­рожки. Это необходимо помнить при расчете заказа тротуарной плитки и бортового камня. Если имеется квадрат 10х10 м, то на 100 м2 плитки придется 40 п.м бортового камня. А вот если нужно сделать дорожку длиной 100 м и шириной 1 м, тогда на те же 100 м2 плитки потребуется уже 200 п.м бортового камня. Из этого следует, что все определяется геометрией укладки. А стоимость всей работы, в частности, должна складываться из стоимости укладки плитки и отдельно из стоимости установки бортовых камней.

Допустим, необходимо выполнить работу по устройству дорожек с плиточным мощением между газонами. Такая задача часто встает при благоустройстве скверов, парков и садовых участков. Существуют два способа установки бортовых камней и, соответственно, устройства дорожек.

 

 

 

При устройстве дорожек бортовые кам­ни устанавливаются точно так же, как показано. Уровень газона должен быть на 2-3 см ниже края бортового камня. Это рассто­яние необходимо для того, чтобы грунт с газона не «плыл» на дорожку, загрязняя плиточное покрытие. А с течением времени этот тыльный выступ бортового камня все равно скрывается под выросшей травой. Важным условием при таком устройстве дорожек является вертикаль­ная планировка участка. Так как дорожка в разрезе имеет вид «коры­та», то при дожде стенки бортового камня будут препятствовать ухо­ду воды на газон. В результате на дорожке могут возникнуть глубокие лужи. Чтобы этого не происходило, необходимо тщательно рассчитать уклон плиточного покрытия вдоль дорожки, а также организовать со­ответствующие водоприемники.

Проблем с водоотводом и загрязнением плиточного покрытия за­плывающим грунтом можно избежать, используя схему устройства дорожки, показанную на рис. 43 б. Бортовой камень устанавливает­ся так же, только лицевая часть разворачивается в противоположную сторону, т.е. в сторону газона. Крайняя тротуарная плитка укладыва­ется заподлицо с бортовым камнем, для того, чтобы не препятство­вать стоку воды. Центральная часть дорожки приподнимается таким образом, чтобы от центра к краям уклон составлял 2 %. (На каждый метр по 2 см перепада.) Таким образом, дорожка в разрезе имеет вид «горба», с которого вода эффективно стекает по обе стороны на газон и беспрепятственно уходит в землю. При такой схеме наличие обяза­тельных и строго выдержанных уклонов вдоль дорожки становится не­существенным.

Бортовые камни производят как методом вибролитья, так и прес­сованием. Никаких особенных преимуществ или недостатков в данном случае оба метода не имеют. Единственно, что при приемке бортовых камней, изготовленных по методу вибролитья, следует большее внима­ние уделить проверке геометрических размеров - такие бортовые кам­ни нередко имеют конусность.

 


Установка бортовых камней: а - ровный (качественный) камень; б - «конусный» камень

 

На рис. показан вид сверху на бортовые камни. Качественные камни имеют одинаковую толщину на обеих сторонах. Но если фор­ма, в которой застывал бортовой камень после вибростола, стояла на стеллаже под углом, то он приобретает конусность, достигающую 30-40 %.

Если заменить бракованную партию по какой-либо причине не представляется возможным и разница по толщине велика, то можно попытаться аккуратно подровнять край отрезной машинкой.


Установка конусных бортовых камней

 

При этом между плиточным покрытием и бортовыми камнями обра­зуются конусные щели. Их нужно засыпать гарцовкой таким образом, чтобы она не достигала верхнего края бортового камня, примерно 5 см. Остальное пространство следует залить специально приготовленным раствором. Этот раствор должен иметь по возможности точно такой же цвет, что и сам бортовой камень.

Если бортовой камень изготовлен из неокрашенного бетона, то особых проблем не возникает. Если же он цветной (красный, ко­ричневый, вишневый), то и раствор нужно готовить соответствую­щего цвета. Для этого придется обратиться в фирму, где произво­дились бортовые камни. Там необходимо узнать цветовой состав, использованный для производства данной партии бортовых кам­ней, - т.е. сколько процентов и какого именно пигмента необходи­мо добавить к цементу. Например, для того, чтобы получить рас­твор вишневого цвета, нужно смешать 94 % цемента, 4 % красного пигмента и 2 % черного.

Пигмент приобретают на той же фирме. Потребуется его совсем немного - 1 кг вполне достаточно, чтобы приготовить цветной раствор для работы на всем объекте. Этот же цветной раствор пригодится для замазки щелей между бортовыми камнями, которые неизбежно возни­кают при их установке.

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ

Обустройство криволинейных участков элементами мощения осу­ществляется их аппроксимацией набором прямых, т.е. прямыми бор­товыми камнями. Главный вопрос здесь - кратность разбиения, или сколько и какого размера бортовых камней потребуется для имитации окружности заданного диаметра.

Допустим, что при осуществлении работ встретился участок, пред­ставляющий собой часть окружности радиусом 3 м. А в распоряжении имеются бортовые камни марки БР 100.30.15, т.е. длина камня - 1 м, а ширина - 15 см (высота в данном случае значения не имеет). Если просто выложить бортовые камни вдоль окружности, то возникнет кар­тина.


Бортовые камни БР 100.30.15, выложенные по окружности г = 3 м

 

На окружность подобная раскладка мало похожа, к тому же возника­ют огромные щели. Ничего не остается, как эти бортовые камни резать. Для этого существует эмпирическое правило. Длина отрезка бортового камня (L), уложенного вдоль окружности радиусом R, должна прибли­зительно равняться величине

L = R/ k (где k = 12-15).

Величина k не расчетная, а возникла из анализа большого числа уложенных криволинейных участков. Допустим k = 12. Тогда величина R/k = 300/12 = 25 (см). Получается, что каждый отрезок бортового кам­ня должен равняться 25 см, т.е. каждый такой камень придется разре­зать на 4 части.


Отрезки бортовых камней БР 100.30.15 (L= 25 см), уложенные по окружности R = 3 м

 

Раскладка, представленная на рис. 47 весьма близка к реальной окружности при минимальных швах между камнями. Если взять k = 15, то получится следующее: L = R/k = 300/15 = 20 см. При этом общая картина будет еще лучше, но бортовые камни придется резать уже не на 4, а на 5 частей. Что выбрать - зависит от задачи и требований Заказчика.

по плиточному мощению в настоящее время не существует. Из-за этого возникает множество разногласий уже на том этапе, когда все работы закончены. Если заранее не были оговорены критерии качества работ, то ситуация может оказаться очень сложной, а иногда и конфликтной.

Чтобы избежать этого, лучше всего до начала работ как можно бо­лее детально оговорить все аспекты, по которым должна будет прини­маться уложенная тротуарная плитка.

Чаще всего вызывают разногласия «допустимые отклонения плитки в горизонтальной плоскости», а проще говоря, ямки и углу­бления, в которых может собираться вода. Абсолютно идеально ровных плоскостей не бывает, особенно при выполнении дорожных работ. Поэтому главное - каковы допустимые отклонения от плоско­сти. Параметр, указанный в табл. 40 следует применять следующим образом. Необходимо приложить уровень и замерить образовав­шийся под ним просвет. Величина этого просвета не должна пре­вышать 0,5 % от длины уровня. Это означает, что если приложить к плитке уровень длиной 1 м, то допустимый просвет под ним не дол­жен превышать 5 мм. Для пятиметровой рейки, на которую иногда ссылаются в литературе, просвет, соответственно, не должен быть более 2,5 см.

Критерии, указанные в табл. 40, определены по итогам анали­за большого количества выполненных работ (несколько сотен) по укладке тротуарной плитки. Эти критерии следует указывать в договоре, чтобы и заказчик, и подрядчик четко представляли себе, каким именно итогом должна закончиться выполняемая работа.

Возможен и иной подход. Можно выбрать на каком-либо готовом объекте эталонный образец мощения. Тогда в договоре указывает­ся, что выполненная работа должна быть по качеству не хуже, чем тротуарная плитка, уложенная (далее указывается адрес объекта и конкретный участок, на который сделана ссылка). Тогда при возник­новении разногласий при сдаче объекта всегда можно посетить ука­занный эталонный участок, замерить его параметры (ширину швов, уклоны, отклонение от плоскости и т.п.) и сравнить их с параметрами выполненной работы. Этот подход правомочен и может применять­ся, так как зачастую заказчик плохо представляет себе, что такое допустимое отклонение от плоскости в 0,5 %. А эталонный участок прост и нагляден.

Необходимо учитывать, что визуальная приемка выполнен­ных работ субъективна. Идеальный вариант для подрядчика при сдаче готовой работы - середина дня, легкий дождик (или время, когда он только что закончился). Поверхность плитки при этом мо­края, все краски играют, а отдельные недостатки, без которых рабо­та не бывает, скрадываются. Худший вариант для сдачи - конец дня и низкое закатное солнце. Падающие на плитку под малым углом солнечные лучи создают длинные тени и ярко высвечивают малей­шие отклонения, которые простым глазом просто не видны. Тут даже очень хорошо выполненная работа имеет непрезентабельный вид. Эти моменты следует учитывать.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ И ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Гарантийные сроки при сдаче покрытия из тротуарной плитки -вопрос особый. Часто та или иная фирма уверенно называет гаран­тийный срок в 50 лет, что всегда подвергается сомнению. Для того, чтобы дорожное покрытие служило десятилетия, его следует устраи­вать из особо прочного природного камня (мелкозернистый гранит, габбро, габбродиабаз и т.п.). Только в этом случае и при строгом со­блюдении технологии по устройству дорожных одежд срок всего до­рожного полотна исчисляется поколениями.

Рассматривая вопрос о сроке службы дорожного покрытия, следует различать два аспекта - срок службы дорожных одежд и срок службы тротуарной плитки. Если дорожные одежды спроек­тированы с учетом всех особенностей данного участка, а все ра­боты по их устройству выполнены качественно, то, действительно, такое покрытие простоит несколько десятков лет, если не будет нарушено механически или не произойдет серьезных подвижек грунта.

Что касается самой тротуарной плитки, то срок ее службы определяется качеством изготовления и условиями эксплуатации. Срок службы плитки на городских тротуарах с интенсивным дви­жением - максимум 7-10 лет. В реальности он еще меньше. Не­однократно приходилось видеть, как мощение на тротуарах и тор­говых зонах за десять лет перекладывалось по 3 раза. Там же, где нагрузка на плиточное покрытие мала, например разделительные полосы на шоссе, по которым практически никто не ходит, плитка может простоять в несколько раз дольше.

В каких случаях заказчик имеет право требовать выполнения га­рантийных работ? Естественно, в тех, которые однозначно указаны в договоре на мощение. Если плиточное покрытие в процессе экс­плуатации начало деформироваться, то заказчик имеет право потре­бовать его полного восстановления за счет подрядчика. Порядок и сроки выполнения гарантийных работ должны быть обязательно ука­заны в договоре отдельным пунктом.

Разрушение плиточного мощения происходит по двум на­правлениям - нарушение дорожных одежд и разрушение плитки. Первое происходит в виде неравномерной осадки из-за недоста­точного уплотнения (или его отсутствия) слоев основания. Плит­ка проседает, образуются ямы, волны, которые иногда достига­ют 10-20 см по высоте. Выполнение гарантийных обязательств в этом случае заключается в восстановлении или ремонте дорож­ных одежд.

Плитку аккуратно разбирают, стараясь не нанести ее поверхности никаких повреждений, потому что эту плитку придется укладывать обратно. Кстати, количество разборок и сборок, которые может вы­держать плитка, не превышает 3. Поэтому для ремонта всегда необ­ходимо иметь некоторый ее запас. Такой запас должен составлять 2-3 % от общей площади мощения. Правда, в случае, когда точно та­кую же плитку несложно закупить поблизости, его можно не делать. Если плитка изготавливается на заказ и к тому же имеет нестандарт­ный цвет, то запас просто обязателен.

После разборки плитки восстанавливают основание и повторя­ют ее укладку. Проблема может возникнуть при обратной укладке в случае, если вы имеете дело с замковой плиткой. Чем сложнее вид связи, тем лучше зацепление плиток друг с другом, но тем и труднее восстановление разобранных участков. Очень большая разница - укладывать плитку последовательно ряд за рядом или разобрать несколько квадратных метров уже готовой поверхно­сти и попытаться их потом собрать. Из-за того, что плитки все же имеют небольшие (может быть даже глазом незаметные) отличия в размерах, совершенно точно повторить первоначальную укладку очень трудно. В результате оказывается, что последние не желают вставать в то место, где первоначально находились. При повтор­ной укладке они ложатся чуть-чуть иначе, но этого достаточно, чтобы геометрия укладки плитки изменилась, и несколько плиток на свои места не встали.

Из данной ситуации существует два выхода. Во-первых, можно разобрать значительно больший участок и постараться повторить укладку. Во-вторых, взять отрезную машинку и подрезать несколько плиток по месту так, чтобы они заняли, наконец, свое место. Вариант реальный, но после этого смотреться подрезанные плитки будут уже хуже, чем все остальные.

Описанная ситуация, в основном, относится к плиткам, име­ющим связь типа «2T» и «Poly» (табл. 2 в разделе «Форма тро­туарной плитки). Вынуть несколько десятков плитки такого типа из общего поля и потом аккуратно вложить их обратно без под­резки практически невозможно. Несколько проще ситуация для плитки, имеющей связь типа «Uni», «2S» и «2Y», еще проще, если связь типа Y, V, X. В случае же прямоугольной плитки, вообще не имеющей связи, проблем при обратной укладке просто не воз­никает.

Выполнение гарантийных работ, связанных с частичной раз­боркой плиточного мощения, связано с очень большими слож­ностями, если вы используете сложную замковую плитку. По­этому лучше до перекладки дело не доводить. Естественно, лучше вообще не доводить дело до гарантийных работ. Имея же дело со сложной замковой плиткой нужно особенно тщательно ее уклады­вать с первого раза.

Еще один вопрос, который возникает при выполнении гарантий­ных работ. Можно ли заменить сыпучие материалы, которые исполь­зовались при первоначальной укладке, на другие?. Например, слои несущего основания устроены с применением двухфракционного щебня 20-70, а во время гарантийных работ такой фракции не ока­залось. Да. Использовать другие фракции можно. Лучше всего для ремонта подходит щебень фракции 5-20.

Еще один распространенный случай. Дорожные одежды выпол­нены без каких-либо нарушений технологии и не сдвинулись ни на миллиметр, а вот с плиткой возникли проблемы. Это может быть постепенное и неравномерное изменение ее цвета или частичное разрушение лицевой поверхности изделия (появление раковин, сколов, трещин и т.п.). Зачастую такое происходит даже без всякой нагрузки - просто плитка некачественная и должна быть заменена. И тут же возникает вопрос - а за чей счет? Причем в общую стои­мость замены тротуарной плитки входит не только стоимость само­го изделия, но и стоимость работ по перекладке, включая затраты на перевозку. Это важно, потому что при закупке тротуарной плит­ки на заводах гарантийные обязательства производителя не всегда четко прописаны.

Если плитку выбирал и закупал непосредственно сам заказчик, то все проблемы по перекладке (организационные, технические, фи­нансовые) ложатся на него. Но при этом в договоре на выполнение плиточного мощения должно быть четко указано, что поставку плит­ки осуществляет заказчик.

Если плитку поставлял подрядчик, как бывает в тех случа­ях, когда подрядчик берет на себя все вопросы в комплексе, то и все проблемы придется решать ему. Все проще, если укладку осуществляет непосредственно завод по производству плитки. В этом случае подрядчик (завод) может некачественную плитку взять обратно себе на производство и впоследствии реализовать как низкий сорт или некондицию. Если объемы переборки нема­лые, а расстояние перевозки плитки относительно невелико, то подобная операция становится вполне рентабельной. А вот если подрядчик просто закупал плитку на заводе? Тогда он может по­требовать от завода не только заменить плитку, но и оплатить все расходы, связанные с ее заменой. И реально это сделать только в том случае, когда в договоре на поставку плитки заводом чет­ко прописаны все гарантийные обязательства завода (фирмы-производителя).

ремонт и замена покрытий

Ремонт покрытий из тротуарной плитки существенно проще, чем любых асфальтобетонных и других жестких покрытий. Действитель­но, пришедший в негодность асфальт приходится либо полностью демонтировать и укладывать свежий, либо закатывать сверху новы­ми слоями, тем самым нарушая расчетные вертикальные отметки. Первое ведет к большим трудовым, материальным, а в конечном сче­те, финансовым затратам. Второе не решает вопроса кардинально, а лишь отдаляет это решение и усложняет неизбежные последующие ремонты. Нежесткое дорожное покрытие из бетонной тротуарной плитки таких недостатков лишено. (Экологические преимущества чистого бетона перед асфальтом очевидны.)

Технология ремонта описывалась в предыдущем разделе, где рассказывалось о гарантийных работах. Еще раз отмечу, что не­обходимо тщательно разбирать и складировать тротуарную плит­ку, стараясь избегать порчи ее лицевой поверхности. При укладки плитки в штабель следует руководствоваться теми же правилами, что и при ее перевозке, описанными в разделе «Перевозка плитки». Снятые сыпучие материалы вторично использовать нельзя, так как они перемешиваются с кусками засохшей гарцовки и землей и те­ряют свои свойства. Если разбирается только плиточное покрытие, не затрагивая самих дорожных одежд, то следует, аккуратно удалив затвердевший монтажный слой, частично использовать существую­щий несущий слой основания из щебня в соответствии с конструк­цией № 11 (см. «Конструкции дорожных одежд»).

Замена покрытий. В настоящее время в городских услови­ях очень часто осуществляются работы по замене имеющихся асфальтовых покрытий тротуаров и дорог на бетонную тротуар­ную плитку. Это внутренние дворы, торговые зоны, тротуары (или часть их около организации, которая ставит своей целью бла­гоустройство прилегающей территории), парковки и др. Главная особенность таких работ по сравнению с ремонтом покрытий из плитки - необходимость разборки асфальта. Пролежавший мно­гие годы в городских условиях, местами он может быть разрушен, местами отремонтирован. Главная трудность при планировании демонтажа асфальта - полное отсутствие информации о его тол­щине. Замеры на краях зачастую вводят в заблуждение из-за того, что в другом месте мог производиться частичный ремонт с накатом свежего асфальта. На практике встречаются случаи, когда в одном конце внутреннего дворика лежит двухслойный ас­фальт толщиной 10-15 см, а в другом - слои асфальта толщиной до 80 см. Сложность здесь в том, что для снятия слоя асфальта различной толщины необходимо использовать разную дорожную технику.

Если слой асфальта не превышает 8-10 см, его можно просто срывать ковшом трактора и сразу грузить на самосвал. Проблема будет только в углах, куда ковш не достает, но при такой толщине она легко решается. При толщине асфальта 10-30 см для его разбива­ния необходимо использовать компрессор с отбойными молотками. Если же толщина асфальта превышает 40 см, то здесь потребуется специальная техника для разбивания или распиливания дорожных покрытий.

Исходя из вышесказанного, при планировании работ необходимо получить как можно более точную информацию в местном дорожном управлении или в технической инспекции. Такая информация потре­буется и при составлении сметы на производство работ. Одно дело и одна цена снять асфальт толщиной 8 см, и совсем другое, если его толщина в несколько раз больше. К тому же, информация о количе­стве снятого асфальта необходима для определения марки и количе­ства самосвалов для его вывоза. Если такой информации получить не удалось, нужно сделать несколько шурфов в разных частях участ­ка, чтобы определиться с толщиной существующего покрытия.

Когда асфальт демонтирован и вывезен, можно приступить к де­монтажу дорожных одежд. Частичное использование несущих сло­ев из щебня, как это описывалось выше, возможно при соблюдении следующих условий:

существующая конструкция дорожных одежд рассчитана на нагрузки, не меньшие, чем потребуются для реализуемого мощения;

при демонтаже асфальта имеющиеся дорожные одежды су­щественно не повреждены. Это возможно, если снимаемый слой асфальта невелик, а щебень несущего основания хорошо уплот­нен или слежался за годы эксплуатации. На практике подобная ситуация встречается довольно редко, поэтому при замене ас­фальтовых покрытий на тротуарную плитку чаще всего прихо­дится полностью переделывать весь комплекс дорожных одежд. Исключением являются ситуации, когда асфальт требуется заме­нить на небольшом участке - несколько квадратных метров тро­туара (например перед входом в кафе). Полностью устраивать весь «пирог» из всех необходимых слоев дорожного покрытия в этом случае технически очень непросто и нецелесообразно. Все, конечно, зависит от конкретной ситуации, но в таких случаях тол­щину слоев можно брать на 30 % меньше, чем требуется по кон­струкциям дорожных одежд.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

На производстве работы поздней осенью сказывается ряд клима­тических особенностей: затяжные дожди, заморозки, снег, короткий световой день.

Затяжные дожди. Организация земляных работ зависит от харак­тера грунта. Выборку глинистого грунта в это время нужно производить с большой осторожностью, особенно, если необходимо углубляться на 50-70 см. Выбирают небольшой участок, тут же засыпают его песком, щебнем и утрамбовывают, так как если оставить открытым откопанное «корыто» хотя бы на пару дней, то оно быстро заполнится водой. В случае сильноглинистых грунтов там будет даже не вода, а жидкая глина, убрать или вычерпать которую без больших усилий практически невозможно.

Если грунт легкий песчаный, то лучше, наоборот, сделать выбор­ку грунта сразу по всему объему. Вода в таком грунте уходит легко, не создавая проблем. А чем раньше закончено «корыто», тем меньше вероятность того, что ударят морозы, и вся земля вдруг замерзнет. В этом случае она становится как камень, и простейшая выборка грунта глубиной в 30 см, которую раньше можно было выполнить лопатами за несколько часов, превращается в проблему. Смерзшуюся землю при­дется долбить ломами или даже отбойными молотками.

Опять-таки готовая гарцовка. Если летом ее еще можно оставить на ночь с неким риском, то осенью этого уже нельзя допустить из-за тех же дождей. Уложенную и непротрамбованную плитку утром придется разбирать, т.к. гарцовка, на которую она уложена, уже схватилась и не трамбуется. Поэтому осенью уже после обеда нужно предусмотреть, в каком состоянии будет объект к вечеру, и не готовить гарцовки больше, чем можно выработать до темноты.

Рекомендуется устроить навес над зоной работ: там, где работы проводятся в данный конкретный момент. Навес может быть любой -простейший из полиэтиленовой пленки и подручного бруса, жердей или досок, пусть даже б/у. Навес даст возможность работать в любую погоду, в том числе в сильный дождь.

Заморозки. Осенью отрицательные температуры ночью - дело обычное. К утру верхняя часть грунта промерзает. Точно так же ведет себя и влажный песок. Укладывать основание на промерзший грунт и непротрамбованный замерзший песок нельзя. В теле основания оста­нутся смерзшиеся куски, которые уже не оттают, точнее, оттают уже весной, и в этом месте образуется впадина. Если день в меру теплый и солнечный, достаточно подождать какое-то время, пока замерзшие куски грунта и песка не оттают и не станут снова пластичными. Если же осень поздняя, а день холодный - ожидать естественного оттаивания не приходится. В этом случае ничего не остается, как достать баллон пропана, горелку и отогревать вручную.

Снег. Случается, что слой снега превышает 10-15 см. Если это пер­вая половина октября, а снег первый, велика вероятность того, что он растает сам. Однако нужно иметь в виду, во-первых, что за городом снег тает куда медленнее, чем в городской черте, и, во-вторых, что просто плюсовой температуры для его таяния недостаточно. Здесь нужно не менее +7-8оС, а еще лучше - теплый дождик. Но если на улице ноябрь, то снег сам уже растает вряд ли. Тогда его придется убирать лопатами, метлами и пр.

Гораздо проще и экономичнее заранее, отследив прогноз, накрыть всю зону работ полиэтиленовой пленкой, которую заблаговременно приготовить. Это проще и дешевле уборки снега с растапливанием го­релкой его остатков.

Световой день поздней осенью короток, а останавливать работу из-за темноты, особенно если стоит редкая хорошая погода, обидно. Поэтому заранее следует принять меры для искусственного освеще­ния зоны работ. Для этого необходимо приобрести прожекторы мощ­ностью 1,5-3 кВт, провода, системы крепления. В таких условиях мож­но будет продлить рабочий день на несколько часов, что бывает очень важно (к примеру, если нужно успеть выработать всю приготовленную гарцовку).

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ЗИМОЙ

Производить в зимнее время дорожные работы и благоустрой­ство категорически противопоказано. Но бывают ситуации, когда это просто необходимо. Как же организовать работы по укладке троту­арной плитки в условиях снегопадов и устойчивых отрицательных температур?

Тут очень важно, насколько снегопады сильны, а температуры низ­ки. Потому что главная задача - изолировать зону работ от снега и обеспечить в зоне непосредственного выполнения технологических операций температуру, хотя бы близкую к нулевой. Для этого следует оборудовать временные строительные сооружения. К ним относятся легкие разборные ангары, большие армейские палатки или так назы­ваемые «тепляки». Последние изготавливаются на месте проведения работ из бруса и обтягиваются полиэтиленовой пленкой, лучше всего армированной. Желательно, чтобы такое сооружение накрывало пло­щадь примерно 15-25 м2. Если зона работ велика, то придется приоб­рести или изготовить несколько таких сооружений. При их установке важно не допустить возникновения щелей снизу, иначе все тепло будет уходить. Естественно, что потребуется дверь либо плотно прилегаю­щий полог.

Зону выполнения работ освещают. В ангаре и армейской палатке это нужно делать все время, а в «тепляке» с полиэтиленовыми стена­ми - с наступлением сумерек. Для освещения лампочки использовать неудобно, да и нужно их слишком много, лучше всего применять не­большие прожекторы мощностью 500-1000 Вт, укрепленные на специ­альных стойках.

Допустимыми в зимнее время являются следующие работы.

-выборка грунта. В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобиль­ные дороги» Осуществлять такие работы следует только с помощью тяжелых экс­каваторов. При этом нужно следить, чтобы на дне «корыта» не остава­лось комьев смерзшегося грунта.

- устройство дополнительных слоев основания. Производить их отсыпку можно только сухим песком (влажность не более 3-4 %), кото­рый оставался бы пластичным во время уплотнения.

Аналогично с основанием из песка или пескоцемента. При насып­ке в подготовленное «корыто» на морозе произойдет быстрое и хаотич­ное смерзание песка, если влажность его превышает 5 %. Причем более влажные участки замерзнут быстрее. А если песок сильноглинистый, то он вообще моментально каменеет. Качественно протрамбовать подобное основание практически невозможно. При последующих оттепелях смерз­шиеся комки начнут оттаивать, образуются многочисленные впадины.

Таким образом, выбирать грунт и заниматься устройством основания из песка в условиях морозов ниже 5-7оС настоятельно не рекомендуется.

Но допустим, что грунт выбран, песок отсыпан по отметкам и тщатель­но протрамбован еще в то время, когда температуры были вполне при­емлемыми. Тогда можно отсыпать щебень и послойно его трамбовать. Делать это можно и на открытом воздухе при морозе не более -10°С

При температуре от 0 до -5оС продолжительность работ по распределе­нию, профилированию и уплотнению каменного материала влажностью до 3 % не должна превышать 4 ч, а при более низкой температуре - 2 ч. При влажности материала свыше 3 % его следует обрабатывать раство­рами хлористых солей в количестве 0,3-0,5 % по массе. При этом крайне важно, чтобы ни крупинки снега не попадало ни между песком и щебнем, ни в щебень. Этот снег будет затрамбован, а летом растает, приведя к ситуации, которая только что описывалась. Приготовление и укладка щебня и гравия, обработанных неорганическими вяжущими материа­лами, при среднесуточных температурах воздуха в пределах от -15 до -5оС должны осуществляться с принятием специальных мер: подогревом воды и заполнителей, введением в смесь водных растворов хлористых солей.

Концентрированные растворы хлористых солей натрия и кальция следует приготовлять плотностью не более 1,29 г/см3 (0,427 кг безво­дной соли на 1 л воды), а хлористого натрия - не более 1,15 г/см3 (0,25 кг безводной соли на 1 л воды), при этом хлористый натрий необходи­мо растворять в горячей воде.

Во время оттепелей, а также перед весенним оттаиванием основа­ние (покрытие), устроенное при отрицательной температуре, надо очи­щать от снега и льда и обеспечивать отвод воды. Досыпка материала и исправление деформаций такого основания (покрытия) возможны только после просыхания земляного полотна и основания (покрытия).

Укладка плитки на открытом воздухе может производиться зимой при температурах не ниже - 5оС и только при полном отсутствии снега. При этом в гарцовку обязательно добавляют поташ или обычную соль NaCI (примерно 5-8 % от количества песка). В остальном укладка про­изводится так, как уже было описано выше. Но -4-5оС - это предел. Если температура опускается ниже этих температур - необходимо пе­ребираться в палатки и «тепляки».

Если основание сделано вашими руками еще до морозов, и вы в нем стопроцентно уверены, на него устанавливают несколько палаток или «тепляков». Как уже говорилось, все эти временные сооружения соз­даются для того, чтобы обеспечить в зоне укладки приемлемую темпе­ратуру. Достаточно, если она будет составлять +1...-0°С. Для поддер­жания такой температуры можно использовать тепловые пушки, но они требуют немалого расхода электричества или солярки.

Оптимальны в данной ситуации стандартные пропановые баллоны ем­костью 40 л сжиженного газа, приобрести которые несложно. Одного та­кого баллона хватает бригаде, работающей в отдельной палатке.

В связи с этим придется организовывать подвоз и заправку большо­го числа баллонов. Заправлять их можно на обычных газовых заправках или специальных станциях, где баллоны не заправляют, а обменивают на полные. При заправке и перевозке нужно соблюдать меры предосто­рожности. Следует тщательно проверять вентили - не сбиты ли, не про­текают ли. Если вентиль пропускает газ, а это слышно по характерному свисту, - таким баллоном пользоваться опасно.

Остатки газа перед заправкой использованных баллонов сливают. Для этого баллон относят подальше от места работ и людей, перево­рачивают и открывают вентиль, предварительно тщательно проверив, нет ли поблизости огня.

Порядок работы. Оптимальный вариант - работа в две или три смены. При этом рабочие передают друг другу «тепляк», находящийся при нужной температуре. Если ночные смены организовать не пред­ставляется возможным, желательно оставлять в «тепляке» горящий (со­всем слабо) баллон. Тогда температура к утру не упадет и не потребу­ется заново отогревать все основание. При этом, естественно, должен быть дежурный, который следил бы за горелкой.

Если температура наружного воздуха не опускается ниже -4-5оС, гарцовку можно замешивать на открытом воздухе, что, естественно, удобнее и производительнее. Но если температура ниже, то и ее гото­вить придется в тепляке или палатке.

Работая в одном или нескольких «тепляках», необходимо одновре­менно готовить площадки для дальнейшей работы. Для этого нужно установить дополнительные очередные «тепляки» на следующих участ­ках и сразу приступить к отогреву основания. Как только будет законче­на укладка в одном «тепляке», бригада сразу может перейти в соседний и продолжить работу. Иначе при переносе «тепляка» на новый участок работы будут потеряны, как минимум, сутки на предварительный про­грев. Но это в той ситуации, когда «поджимают» сроки. Если времени много, дополнительные «тепляки» можно и не устанавливать.

Бетонные работы. Если по проекту необходимо использовать бе­тон - устанавливать бортовые камни, бетонные или пластмассовые во­доотводные лотки, выполнять частичное бетонирование ступеней, от-мосток - необходимо соблюдать следующие правила:

1. Если температура не превышает 3-5оС, укладка бетона от лет­ней практически не отличается. Единственно - укладывать привезен­ный или замешанный бетон (раствор) необходимо сразу, так как время схватывания на морозе существенно уменьшается.

2. Температура -5-12оС. При замешивании бетона или раствора самостоятельно следует добавить поташ в следующем соотношении процент поташа относительно песка примерно равняется температуре наружного воздуха в градусах, т.е. если мороз -8 0С, то нужно добавить
8 % поташа.

3. Если температура ниже -12оС, бетонные работы лучше отложить. Бетон нужно укладывать сразу. Для этого необходимо очень точно рассчитать, какое именно количество бетона или раствора потребуется для выполнения работы. Далее, весь фронт работы необходимо подго­товить заранее, чтобы по мере готовности или подвозки бетона сразу приступить к его укладке.

Заказывая бетон на бетонном заводе или какой-нибудь фирме, сле­дует обязательно оговорить точное время его подвоза. И если миксер или машина с бетоном опаздывают на час или два - решительно отка­зывайтесь от их приемки и составляйте акт на опоздание. Приняв такой бетон, вы получите несколько кубов почти схватившейся массы, которая будет застывать прямо у вас на глазах, особенно, если температура око­ло -10оС. Опоздание и летом вещь неприятная, но зимой может приве­сти к большим проблемам и финансовым потерям. Ведь мало того, что придется заказывать новую партию бетона, что-то придется делать с монолитом, в который превратился не вовремя привезенный бетон. Ве­роятнее всего, его придется разбивать отбойниками. И лучше всего это делать сразу, когда бетон еще чуть помягче. А это большая и крайне не­приятная работа, за которую рабочим придется дополнительно платить.

Зимнее удорожание. Совершенно очевидно, что работы по моще­нию и благоустройству, производимые зимой, должны оплачиваться со­вершенно не так, как работы, проводимые летом: все дополнительные расходы должны быть оплачены. Ведь если летом земляные работы по выемке грунта особого труда не представляют, то зимой становятся се­рьезной и дорогостоящей задачей. Даже элементарная выборка грунта для установки бортовых камней в морозы - настоящая проблема. Но более важная проблема состоит в том, что никакими нормативами зим­ние работы не регламентируются.

Официальными документами предусмотрены тарифы зимнего удоро­жания (в размере нескольких процентов), которые не компенсируют даже малой части реальных затрат. Выход один - составление и подписание от­дельной сметы расходов на зимние работы в договорных ценах. Тут может быть два подхода - брать некоторый процент от суммы летних работ (при­мерно 25-30%) или предоставлять заказчику отдельные сметы на зимние затраты по фактическим расходам. Отдельно на устройство «тепляков» и палаток, отдельно на газ по количеству заправленных баллонов, включая транспортные расходы, отдельно на уборку снега и т.п.

Приступая к зимним работам необходимо заблаговременно оговорить все дополнительные затраты и обязательно подписать соответствующий документ.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ОКРАСКА. УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

Существующие в настоящее время фирмы-производители тро­туарной плитки делятся на две категории. Одни ограничиваются выпуском плитки двух-трех цветов (как правило, серой - неокра­шенной, красной и коричневой), другие, наоборот, насчитывают в своем цветовом ассортименте полтора десятка позиций. Некото­рые даже подбирают цвет по образцу, принесенному заказчиком, но это совсем редко.

Проблема иногда заключается в подборе плитки нужного цвета. Многие фирмы выбирают в качестве своего «корпоративного» цвета зе­леный или ярко-зеленый. А это как раз цвета, распадающиеся наиболее быстро под действием ультрафиолета. Возможен также вариант, когда часть работ по благоустройству уже выполнена, и отделка выдержана в совершенно определенной цветовой гамме. В этом случае дизайнер требует плитку, цвет которой гармонировал бы со всеми остальными элементами благоустройства.

В данной ситуации можно выбрать плитку, подходящую по всем основным параметрам, кроме цвета, и покрасить ее. Окраска плитки имеет свои сложности. Здесь нельзя использовать обыкновенную мас­ляную краску. То есть покрасить-то можно, и некоторые именно так и делают. Однако смотрится такая плитка не очень опрятно, к тому же краска быстро истирается с бетонной поверхности. Можно воспользо­ваться специальными красками для бетона. Это несколько лучше, но и они не оптимальны, так как степень проникновения красящего веще­ства в бетон все равно мала.

Чтобы не просто покрасить плитку, но и добиться при этом, чтобы красящий слой продержался на ней достаточно долгое время, лучше всего использовать пропитки для бетона. Такого рода пропитки проникают достаточно глубоко в тело бетонного блока (от 1,5 до 5 мм) и являются весьма стойкими к истиранию. Таких пропиток в настоящее время выпускается немало. Это СИ-ЛОР, ПЕНЕТРОН, пропитка по ТУ 2313-010-45539771-98, полиу-ретановый лак Эласт-ПУ и др.

Одни из них являются бесцветными и выполняют роль гидрофоб­ных составов, другие - цветные, но, как правило, вариантов цвета у них немного, в основном, это коричневые, оранжевые и желтые тона. Берут пигмент нужного цвета, используемый для производства окра­шенной тротуарной плитки. Далее подбирают пропитку, в которой данный пигмент растворяется, хотя бы частично. Для этого годятся не все пропитки, но подобрать можно. Полученным красящим со­ставом покрывают плитку, желательно несколько раз. При этом мож­но добиться достаточно яркого оттенка. А сама пропитка укрепляет верхний слой бетона в тротуарной плитке, существенно повышая ее долговечность. Подобный способ гарантирует получение весьма интересных оттенков, а тротуарная плитка приобретает совершенно необычный вид.

Кроме окраски, имеющей целью придать плитке совершенно определенный цвет, существуют бесцветные пропитки. Их при­менение позволяет укрепить верхний слой тротуарной плитки, делая его более прочным и водоотталкивающим. Кроме пропи­ток, здесь используются самые разные гидрофобные составы, как отечественные, так и импортные. В качестве пропиток пригодны защитные составы, применяемые для природного камня. Кстати, вышеописанная система окраски подойдет для природного кам­ня. Редко, но возникают случаи, когда на объект завезен извест­няк скучного серого цвета, который совершенно не вписывается в проект дизайна. Можно возвратить его поставщику, а можно по­крыть желтовато-красным составом на основе пропитки для бе­тона красного и желтого пигментов. Смотрится такое покрытие очень неплохо, а у самого камня существенно укрепляется верх­ний слой, который часто выветривается и скалывается.

Импортные гидрофобные составы более дорогие, но и более качественные, чем отечественные. Такими составами очень не­плохо покрывать все открытые бетонные поверхности (отмостки, ступени и пр.).

Специалисты рекомендуют после укладки покрывать плитку гидро­фобными составами. Это сделает ее более долговечной и придаст эф­фект «мокрой поверхности», при которой все цвета смотрятся суще­ственно более ярко. Естественно, подобная операция рентабельна и целесообразна лишь для небольших частных объектов - ведь крупные площади в городе пропитками не покроешь.

Работы по окраске и пропитке тротуарной плитки нужно проводить, тщательно очистив ее от грязи и пыли, а можно обработать плитку еще до ее укладки (пока она еще не успела запачкаться). Все эти работы можно осуществлять только при плюсовой температуре.

Уход за тротуарной плиткой. Бетонная тротуарная плитка держит прямой удар очень плохо. Поэтому использовать при рас­чистке плитки от снега и льда тяжелые и острые предметы (ломы, топоры, пешни, скребки и пр.) категорически нельзя. От ударов верхний край плитки быстро трескается и скалывается. Поверх­ность мощения при этом теряет вид, а затем с этих мест начинает­ся дальнейшее разрушение. Нельзя также использовать технику с валиками из проволоки. Острые края проволоки царапают поверх­ность плитки, приводя к результату, о котором только что говори­лось. Одним словом - никаких железных инструментов для рас­чистки. Щетки, особенно вращающиеся и механические, - только пластмассовые.

Не любит плитка и солевых растворов, а также другой химии. Коро­че говоря, за плиткой нужно следить, вовремя убирать с нее снег с по­мощью метел и пластмассовых щеток и т.п.

КОТТЕДЖИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО

задачи коттеджного благоустройства. По сравнению с уклад­кой плитки в городских условиях укладка тротуарной плитки вокруг коттеджей имеет много отличий и особенностей, связанных, прежде всего, с задачами, которые ставятся при осуществлении мощения и благоустройства. Общей для любых видов укладки, независимо от того, где она производится, является задача устройства экологически приемлемого жесткого покрытия для движения транспортных средств и пешеходов.

Коттеджное благоустройство отличает более высокий уровень тре­бований к дизайну. Ясно, что на больших площадях в городе (парков­ки, тротуары, набережные, разделительные полосы и пр.) существен­ными, если даже не главными, характеристиками тротуарной плитки являются цена и износостойкость. Это и понятно - каждый лишний рубль, уплаченный за квадратный метр, при больших объемах работы вырастает в огромные суммы. Износостойкость же крайне важна при условии, что по плиточному покрытию проходят в течение дня тыся­чи людей (или автомашин). Совсем другое дело при благоустройстве коттеджей.

Нагрузка на плиточное покрытие здесь на пару порядков ниже. Пло­щадь мощения относительно невелика, а следовательно, можно позво­лить себе закупить и более дорогие разновидности плитки. Зато тре­бования к проекту по благоустройству коттеджей намного выше. Как правило, заказчик хочет иметь не просто покрытие, позволяющее изба­виться от луж и грязи на участке. Большая часть владельцев коттеджей хочет видеть красивые и зачастую индивидуальные решения при бла­гоустройстве принадлежащей им территории.

особенности проектирования при благоустройстве коттеджей. Коттеджи бывают самыми разными, но существует общий принцип, ко­торый отличает проектирование благоустройства коттеджей от проек­тирования внутригородских территорий. Этот принцип заключается в общем подходе и комплексном решении благоустройства коттеджа как единого целого. Проектирование должно учитывать наряду с участками с плиточным мощением расположение клумб, кустарников, альпийских горок, крупномерных деревьев, водоемов, беседок, малых архитектур­ных форм. Короче, все, что включает в себя понятие благоустройства прилегающей к коттеджу территории.

Именно общее дизайнерское решение и отличает коттеджное бла­гоустройство, в котором мощение различными видами тротуарной плитки является лишь составной частью проекта. При этом существу­ют различные виды коттеджей и, соответственно, различные подходы к проектированию их благоустройства.

Коттеджи внутри городской черты и таунхаузы. Подобного рода коттеджи все чаще возникают в последнее время, как на окраинах го­родов, так и в центральных районах при уплотнительной застройке. Как правило, данный тип коттеджей отличает крайне ограниченная терри­тория, которая к ним примыкает. Это естественно, так как городская земля дефицитна и очень дорога. Дизайнерские решения для коттед­жей подобного типа отличаются, в основном, использованием дорогой цветной плитки. Как правило, это плитка, изготовленная методом ви­бролитья.

Особо интересные решения на весьма ограниченном пространстве создать сложно. лучше всего использовать плитку ярких цветов в со­четании с небольшими клумбами и малыми архитектурными формами (декоративные тумбы, скамейки и пр.). Целесообразно применение экологической плитки, которая позволяет увеличить количество травы и зелени, дефицитной на ограниченном городском участке. Объем пли­точного мощения не превышает 50-70 м2.

Коттеджные поселки. Это группа коттеджей, как правило, огра­ниченная общим забором, становится весьма популярной. Количество коттеджей в поселке может колебаться от нескольких штук до несколь­ких тысяч. Но все они имеют общие коммуникации, инженерные сети, охрану и т.п. От городских коттеджей они отличаются существенно большей территорией, примыкающей к каждому коттеджу. В этом слу­чае дизайнеры получают намного больший простор для решений. Де­ревья, кустарники, самые различные клумбы, СПА, перголы (пергола - арочная конструкция для вьющихся растений) - все это используется для благоустройства. Здесь возможны самые разнообразные дорожки, парковки для машин, площадки для барбекю, игры в теннис и просто отдыха. Количество возможных решений резко возрастает, а объем плиточного мощения может составлять уже 200-300 м2.

Отдельно стоящие коттеджи. Это наиболее сложный и интересный вид с точки зрения благоустройства и мощения. Площадь, примыкающая к такому коттеджу, может исчисляться десятками соток, а то и гектара­ми, что в наше время не редкость. Определяющим фактором при благо­устройстве подобных объектов является рельеф местности, на которой коттедж расположен. Тем более, что при достаточно большой площади рельеф благоустраиваемого участка может меняться. За ровными участ­ками могут следовать крутые уклоны. Нередки случаи, когда коттеджи строятся на вершинах или склонах холмов. Также коттедж может распо­лагаться на берегу реки, озера, что допускает возможность устройства отдельного пляжа или гаража для катера. На участке могут быть ручьи, естественные или искусственные водоемы самых различных размеров.

Сложный рельеф обусловливает необходимость эффективного во­доотвода, а также устройство террас и различных подпорных стенок, которые в некоторых случаях могут достигать высоты до 2-2,5 м. Одним словом, благоустройство отдельно расположенных коттеджей - непро­стая задача, решение которой зависит от характера участка, фантазии дизайнера, а также запросов и финансовых возможностей владельца. Объемы работ здесь ограничиваются только площадью и этими самы­ми финансовыми возможностями владельца. Нередки ситуации, когда площадь мощения тротуарной плиткой на одном отдельно взятом кот­тедже превышает 1000 м2.

Существуют стандартные решения как при выборе плитки, так и в вариантах ее укладки.

Выбор плитки в большой степени определяется самой задачей мо­щения. При благоустройстве коттеджей эти задачи можно разделить на технические и дизайнерские.

Технические задачи включают: обеспечение водоотвода избыточ­ной воды; устройство проездов с твердым покрытием для личного транспорта, а также для автомашин обслуживания (завоз жидкого то­плива для дизеля, вывоз мусора и пр.); устройство площадок для СПА, пергол, барбекю; устройство террас и ступенек, устройство подпорных стенок для предотвращения сползания земли вниз по склонам.

Дизайнерские задачи направлены на приведение участка в вид, со­ответствующий современным тенденциям ландшафтного дизайна, на подбор световых и цветовых решений.

Для первой группы задач основное значение имеют прочностные ха­рактеристики плитки - толщина, количество циклов промерзания, ско­рость разрушения верхнего слоя. Для коттеджей типовыми решениями являются следующие:

для участков, по которым предполагается движение автомашин, -мелкоразмерная литьевая плитка толщиной 60 мм, экологическая литье­вая плитка толщиной 80 мм или мелкоразмерная прессованная плитка толщиной 80 мм;

для участков, по которым перемещаются только люди, - любая ли­тьевая плитка толщиной не менее 40 мм или прессованная плитка тол­щиной не менее 60 мм;

для участков, на которых уже имеется бетонная стяжка, - литьевая плитка толщиной 30 мм (укладывается только на жидкий раствор).

Для второй группы задач основное значение имеют цвет и форма плитки, а также соотношение цветов. Здесь трудно советовать, так как у каждого дизайнера или проектировщика может быть свой взгляд на решение конкретного вопроса, тем более, что все элементы бла­гоустройства должны гармонировать друг с другом. Но один общий принцип - горизонтальные поверхности должны решаться в одной цветовой гамме, а вертикальные - контрастировать с ними.

пример. Если крыша у дома темно-коричневая, а стены свет­лые, то и основной тон тротуарной плитки должен быть в идеале тоже темно-коричневым, т.е. плитка подбирается под основной цвет крыши и контрастирует с цветом стен.

Рассмотрим основные участки, на которых производится мощение тротуарной плиткой при благоустройстве коттеджей.

Въезд на территорию. Это место, которое примыкает к дороге, подходящей к воротам. Чаще всего плитка укладывается на участках -несколько метров перед воротами и несколько метров за ними. Дела­ется это всегда или почти всегда.

Автомобильные дорожки. Это участки, по которым предполага­ется движение автотранспорта. Здесь все определяется геометрией участка. Если дом находится достаточно далеко от ворот (50-100 м), такая дорожка весьма желательна. В зависимости от класса машин, ко­торые будут ездить, дорожка должна иметь ширину 3-4 м.

Замощены должны быть выезды в гараж, технологические про­езды для автомашин обслуживания.

Площадка перед домом. Весьма целесообразна. Во-первых, пли­точное покрытие уменьшает количество песка и всякой другой грязи, которая заносится в дом. Во-вторых, если приедут гости на нескольких машинах, будет куда их поставить.

Продольные уклоны автомобильных дорожек не должны превышать 2,5-3 %. Особенно тщательно уклоны нужно рассчитывать при устрой­стве дорожек, по которым предполагается движение автомашин обслу­живания. Ведь их вес может достигать 5-7 тс, а зимой, когда плиточное покрытие неизбежно станет более скользким, такие машины на боль­шом уклоне просто не смогут двигаться.

Пешеходные дорожки. Их может быть довольно много. Вокруг дома, от дома к водоему, к бане, к перголе и пр. В отдельных случаях общая длина дорожек может превышать 200-300 п.м.

Отдельные площадки. Это могут быть площадки для СПА, перго­лы, мангала или барбекю, теннисного стола, шезлонгов и пр.

В результате реализации мощения на вышеуказанных участках (всех или какой-либо их части) должна получиться единая картина бла­гоустройства. Дальше все зависит от желания и вкуса заказчика. Если реализовать все виды работ, названные выше, то общая площадь пли­точного мощения может превысить 1000 м2.

Порядок (очередность) работ. Правильная очередность работ - дело крайне важное, позволяющее сэкономить время, деньги и нервы всех участ­ников процесса. Строительство и благоустройство - сложный и долгий про­цесс, распадающийся на ряд этапов. В данной работе рассмотрим один во­прос - каково место укладки тротуарной плитки и связанных с ней работ в общей череде этапов создания и благоустройства загородного коттеджа? При работе в городских условиях, как правило, все несколько проще и, к тому же, существует некий установившийся порядок работ, который стараются не нарушать. Коттедж же - нечто особое. Там все решает заказчик, который за­частую имеет дело со строительными работами впервые в жизни. И этому за­казчику иногда приходится объяснять самые элементарные вещи. А очеред­ность работ - вещь совсем даже не элементарная, хотя и не всем очевидная.

Предшествовать мощению должны все капитальные работы по возведению строений на участке (дом или дома, гараж, баня, беседки, ОпА и пр.); работы по внутренней и внешней отделке и все другие, связанные с прокладкой подземных коммуникаций.

Отделочные работы немыслимы без использования жидкого раство­ра, клея и т.п. Если плитка уже уложена, она неизбежно будет запачкана цементным молочком, каплями клея и раствора, сухим цементом, просы­павшимся из рваного мешка. Нужно иметь в виду, что если клей или рас­твор не удалить с тротуарной плитки в течение нескольких часов, то они въедаются намертво, и все попытки смыть или стереть их впоследствии приводят только к порче поверхности тротуарной плитки.

Не исключается порча значительной поверхности уже уложенной плитки. Можно, конечно, попытаться закрыть зону законченного мо­щения полиэтиленом, но практика показывает, что уже через пару дней полиэтилен оказывается частично разорванным, частично сорванным ветром. И уследить за этим очень трудно, а плитка уже залита жидким клеем. Причем найти виновных невозможно. Все будут утверждать, что замешивали раствор, клей и штукатурку в специально отведенном ме­сте и ни малейшей капельки не роняли.

Подземных работ на любом современном участке довольно много: это канализация, водопроводные трубы, дренаж, различные электри­ческие кабели и пр. Все они должны быть обязательно закончены до на­чала работ по мощению.

Не должно быть ситуаций, когда бригадир электриков говорит, что вот тут вот, где уже уложена плитка, нужно пробросить под землей еще пару ка­белей, которых на плане, конечно, нет. Так что плитку придется разобрать.

О сложившейся ситуации следует немедленно уведомить заказчика и предупредить, что все дополнительные расходы, связанные с разборкой и последующим восстановлением покрытия, должны нести электрики. Очень неплохо заранее, до начала работ, оговорить подобные ситуации и порядок их разрешения. А еще лучше зафиксировать это в договоре. Тогда вопросов не будет, а электрики и сантехники будут знать, что если они свои работы не закончили своевременно, то все возникающие до­полнительные расходы будут сделаны за их счет.

Устройство газонов и озеленение категорически запрещены до установки всей плитки и бортовых камней. Бывает, что заказчик просит через готовый газон проложить несколько дорожек из тротуар­ной плитки. При этом он не понимает, что аккуратно врезать дорожку в газон невозможно. Расстояние минимум по 1-1,5 м по обе стороны от дорожки будет перекопано, трава смята и вытоптана. Конечно, можно потом восстановить газон в этих местах. Но, во-первых, устройство га­зона - вещь недешевая и достаточно трудоемкая. А во-вторых, как ни старайся, вновь высаженный газон станет отличаться от старого, что не всегда будет красиво. И попытка устраивать плиточную дорожку в непо­средственной близости от уже высаженных саженцев туи, а тем более крупномеров приведет только к повреждению корневых систем.

При этом есть еще одна особенность, связанная с газонами. Весь необходимый грунт должен быть завезен заранее. Газоны должны устраиваться после мощения, а грунт завозиться до. Иначе выезжаю­щие на только что законченные пешеходные дорожки машины с грун­том неизбежно повредят их. Аналогично, если для черновой планиров­ки газонов потребуется тяжелая техника (тракторы). Эта работа также должна выполняться до окончания укладки плитки.

работа на крутых склонах (с уклоном более 5 %). Это склоны холмов или спуски к естественным водоемам. Работы на крутых скло­нах сложнее и дороже, но эти же склоны предоставляют большие воз­можности для сложного ландшафтного дизайна, которые совершенно отсутствуют на чисто равнинных участках.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УЛОЖИТЬ ПЛИТКУ НА ДАЧЕ

Благоустройство вообще и мощение тротуарной плиткой в частно­сти - дело достаточно дорогое. С учетом всех затрат (приобретение плитки, сыпучих материалов, перевозка, укладка) стоимость 1 м2 этих работ составляет 1700-2000 руб. Расходы снизить можно, если укла­дывать тротуарную плитку собственными силами.

Что же нужно для того, чтобы грамотно и с наименьшими затратами уложить тротуарную плитку так, чтобы она прослужила много лет?

Тротуарная плитка. По возможности, недорого плитку можно при­обрести на заводе-производителе, воспользовавшись разного рода уценками, которые распространяются на «хвосты» от больших партий, некондицию, второй сорт. Конечно, на такой плитке могут оказаться небольшие дефекты, но, как правило, они не могут стать причиной для отказа от ее использования. Тем более, что на уже уложенной плитке многие из них в глаза не бросаются. Выбрав подобную плитку, можно сразу сэкономить очень приличную сумму.

Для самостоятельной укладки лучше всего приобретать плитку про­стых форм, самая оптимальная из которых - обыкновенный «кирпич» 200х100х60(80). С замковой плиткой гораздо сложнее, так как либо потре­буются доборные элементы, а их придется заказывать за отдельную плату, либо плитку придется резать, а вот этого-то как раз и желательно избе­жать. Из замковой можно купить плитку типа «волна» или «зигзаг». По краю ее не обязательно обрезать, а можно просто замазать раствором.

Перевозка. Перевозить плитку на участок, как и разгружать, при­дется. Здесь сэкономить не удастся.

Инструменты можно разделить на две группы. В первую группу входят специальные инструменты, которые есть далеко не в каждом хо­зяйстве и которые, возможно, придется докупить. Это уровень строи­тельный длиной 50-70 см, киянка резиновая большая, плетеный шнур (моток 100-150 м, в зависимости от размеров участка). Главное, чтобы этот шнур, по возможности, как можно меньше растягивался. Вторую группу представляют инструменты, которые есть на каждом садовом участке: рулетка, пила, топор, лом, молоток, зубило, мастерок (кельма), лопаты , садовая тачка. Приспособления. Ручная трамбовка. Проще всего ее сделать из от­резка куска бревна диаметром 20-25 см и длиной 70 см. Нижний край должен быть ровным, а к верхнему нужно прибить кусок бруса, который послужит двусторонней рукоятью. В качестве направляющих, по которым выравнивается монтажный слой, можно вместо металлического профиля использовать ровные деревянные бруски размерами 40х40 мм, длиной 2 м (бруски большей длины редко бывают ровными, да и на участке с ними работать сложнее). В качестве правила годится доска толщиной 40 мм и длиной 1,5 м. Главное требование к правилу - идеально ровный нижний край, по которому будет выравниваться монтажный слой. Его ровность проверяется уровнем (допускается подравнивание края рубанком).

Колышки. Их лучше заготовить побольше (несколько десятков). Ко­лышки должны иметь длину 40-60 см; материал и толщина значения не имеют. Это могут быть обрезки арматуры, оставшиеся от каких-то дру­гих работ, деревянные рейки, ровные прутья.

сыпучие материалы. Для работы обязательно будет нужен цемент. Завозить его целесообразно вместе с тротуарной плиткой. Сколько по­требуется цемента, сказать заранее нельзя, но можно исходить из сле­дующих примерных расчетов: один мешок цемента на 4 п.м установки облегченного бортового камня и один мешок цемента на 10 м2 моще­ния (для приготовления гарцовки, укладывающейся в качестве монтаж­ного слоя). Расчеты эти примерные, тем более, что цемент нужен и для приготовления раствора для замазывания пустот между тротуарными плитками на краях и поворотах. Поэтому этот материал лучше брать с запасом. Щебень. Конечно, устройство дорожных одежд в соответ­ствии с конструкциями, приведенными в разделе «Конструкции дорож­ных одежд», является оптимальным и гарантирует то, что участок мо­щения прослужит без всяких проблем много лет. В качестве несущего слоя основания в этих конструкциях, как правило, используется щебень. В реальной ситуации щебень стоит применять лишь в том случае, если его можно приобрести по низкой цене. Если такой возможности нет, то щебень можно заменить песком. Песок. А вот без песка никакие рабо­ты по мощению невозможны. Так или иначе его придется искать и за­казывать. Как правило, это будет песок из ближайшего к участку карье­ра. Проблемы здесь нет - сейчас на всех загородных трассах и в дачных поселках все столбы оклеены объявлениями о поставке песка. Сколько машин песка потребуется заказывать - зависит от размера участка мо­щения и толщины основания.

Если все вышеперечисленное имеется в наличии или может быть доставлено на участок без особых проблем, то можно приступать к эта­пу проектирования.

проектирование. Прежде всего, надо определиться с задачей, ко­торая решается посредством благоустройства. Это может быть: устрой­ство отмостки вокруг дома, прокладка дорожек в разные места садового участка, мощение площадки перед крыльцом, въезда на участок, пло­щадки, на которой стоит автомашина, въезда в гараж (если таковой име­ется). Можно выложить тротуарной плиткой и пол собственно гаража.

Когда задачи благоустройства в целом определены, можно присту­пить к составлению плана участка. На плане должны быть нанесены все строения в масштабе. Вычерчивать план совершенно необязательно, до­статочно просто от руки карандашом нанести все сооружения и линейные размеры на обычный лист бумаги. Замерить все основные расстояния на участке с помощью рулетки не представляет никаких сложностей. Но для грамотно составленного плана благоустройства необходимы вертикаль­ные отметки. Иначе никогда точно не рассчитаешь, на сколько (к примеру) линия ворот ниже уровня дороги, а фундамент дома выше въезда в гараж. А без этого более или менее приличное мощение выполнить не удастся.

Вертикальная планировка. При выполнении работ на больших объектах для определения вертикальных отметок используются доста­точно сложные геодезические приборы (теодолиты, буссоли, лазерные нивелиры и т.п.). Стоят они весьма дорого. Можно, конечно, взять тео­долит в аренду, но и аренда подобных приборов - это дорогое удоволь­ствие. Тем более, что контроль вертикальных отметок потребуется осу­ществлять в течение всего времени работы. К тому же, для работы со сложными оптическими приборами нужен определенный навык.

Для выставления вертикальных отметок потребуется длинный шнур, молоток, гвозди и рулетка, строительный уровень. Выполнять данную работу придется как минимум вдвоем.

Прежде всего, нужно выбрать на участке точку, относительно кото­рой в дальнейшем будут вестись все отсчеты. Требование к такой точке одно - она должна быть выше всего остального участка. Лучше всего для этого подходит одна из ступенек крыльца дома.


Вертикальная планировка участка с помощью строительного уровня: схема разметки

 

Возьмем за точку отсчета третью ступеньку лестницы. Это и будет нулевой уровень, относительно которого в дальнейшем будет вестись отсчет. В край ступеньки вбивается гвоздь, к которому привязывается шнур. После этого шнур нужно натянуть в направлении, в котором будет производиться замер вертикальных отметок. Допустим, мы выбрали на­правление в сторону ворот. Натягиваем шнур, как это показано на рис. 48, и выравниваем его по строительному уровню. Здесь нужно, чтобы один человек держал свободный конец шнура, перемещая его выше или ниже, а второй, прикладывая к шнуру уровень, указывал, в каком направлении нужно его сместить, чтобы выйти на ноль. Как только уровень покажет, что шнур натянут идеально по горизонту, второй конец нужно зафиксировать (прибить, привязать). Необходимо обязательно отметить на воротах точку, к которой привязан шнур, т.к. именно она соответствует выбранному нами нулевому уровню. После этого следует еще раз проверить, не сбился ли шнур во время фиксации. Если этого не произошло, можно приступать к следующему этапу - замеру вертикальных отметок.

Подобным образом можно промерить весь участок. При этом отсчет следует вести все время от крыльца. Не всегда представляется возможным дотянуться от крыльца до каждой точки участка. Тогда можно по­менять точку отсчета - то есть натягивать шнур уже не от крыльца, а от во­рот, так как там уже есть отмеченная ранее нулевая отметка. Таким образом можно несколько раз перенести нулевую отметку на другие стороны участ­ка. В конечном итоге этой достаточно кропотливой работы получим полную вертикальную планировку всего участка. Естественно, что при выполнении замеров согласно вышеописанной методике ошибка в измерениях будет не­сколько выше, чем при использовании специальных приборов, а время, за­траченное на измерения, больше, но в данном случае это не так уж важно. Главное - вертикальные отметки выставлены. В тех местах, где в дальнейшем планируется проведение работ, следует сразу забить колышки, надписав на каждом число, соответствующее вертикальной отметке в данной точке.

Теперь, когда план участка полностью составлен, можно приступать собственно к проектированию мощения с учетом уклонов. При этом нуж­но иметь в виду, что коэффициент скольжения воды по плитке намного выше, чем по грунту, а вот скорость фильтрации через плитку, наоборот, намного ниже. И если раньше вода сразу после дождя уходила через грунт, то после выполнения мощения она останется в виде долгопросы-хающих луж. Естественно, если неверно выбран уклон поверхности тро­туарной плитки. То есть уклоны при мощении крайне важны.

Проект работ должен представлять собой чертеж (эскиз, рисунок), на котором нанесены все горизонтальные размеры и уклоны. Нужно старать­ся, чтобы уклоны находились в пределах от 2 до 5 % (от 2 до 5 см пере­пада на каждом метре). Если при замерах выясняется, что участок имеет больший уклон, что бывает нередко, когда он расположен на склоне горы, то следует устраивать ступеньки и террасы. При слишком больших укло­нах имеется реальная опасность поскользнуться и упасть, особенно, если приходится бывать на участке зимой во время снегопадов и гололеда.

Для расчета величины основания из песка или щебня необходимо знать, какой на участке грунт. Естественно, что грамотный почвовед­ческий анализ сделать не удастся, но нужно определить основной ха­рактер грунта. Для этого следует сделать несколько шурфов в разных местах участка глубиной 50 см. Во всем многообразии грунтов можно выделить следующие части:

Песок (серый или желтоватый, зернистый). Встречается, но не часто. В этом случае выборку грунта можно делать минимальную - 5-10 см, в основном, для того, чтобы подсыпать качественного песка и устроить монтажный слой.

Разного рода супеси и суглинки - плотный коричневый грунт с вкраплениями желтоватого песка. Встречается наиболее часто. Про­вести его скрупулезный анализ очень сложно. Выборку грунта нужно производить на 25-30 см и отсыпать основание из песка. Если в распо­ряжении имеется щебень, то достаточно отсыпать его слоем 7-10 см, а еще 10 см - дополнительное основание из песка.

Тяжелая влажная глина (жирная, скользкая). Встречается редко. Требует выборки как минимум на 40 см и устройства несущего основа­ния из песка, стабилизированного цементом, - 15 см и дополнительно­го основания из песка - 20-25 см.

Торфяники (черные, влажные, сочащиеся водой). Присутствуют только на участках, находящихся в непосредственной близости от бо­лот. Здесь гораздо важнее не просто осуществить плиточное моще­ние, а первым делом провести работы по водопонижению, устроив набор дренажных канав.

Выборку грунта следует производить не менее, чем на 50-60 см. Несущее основание из щебня или песка, стабилизированного цемен­том, - 20-25 см, дополнительное основание из песка - 25-35 см.

Проведя таким образом анализ почв, можно определить величину несущего и дополнительного основания и рассчитать количество пе­ска, которое необходимо заказать и завезти на участок для выполне­ния работ. Округлять следует всегда в сторону увеличения, потому что гораздо лучше, если лишний кубометр песка останется по окончании работ, чем если его не хватит.

Следующий этап - заказ и завоз на участок тротуарной плитки, ис­ходя из критериев, приведенных в начале раздела.

Пример

Выполнение работ на садовом участке рассмотрим на следу­ющем примере. Возьмем самый простейший участок - классиче­ские 6 соток (20х30 м). На рис. а приведен план такого участка. На нем имеются дом 6х6 м с верандой, кухней и крыльцом, парник, сарай, небольшой огород и несколько плодовых деревьев. Как правило, на таком участке еще есть кусты смородины и крыжовни­ка, но особой роли при планировке участка они не играют, поэтому на плане не показаны. В крайнем случае, их несложно пересадить в другое место.

 

 

Шурфовка показала, что грунт на участке - самый распространен­ный - сначала темный перегной, затем плотный коричневый грунт. Определить точные характеристики грунта не представляется возмож­ным, да это и не требуется. Достаточно убедиться, что это не песок, не торф, не глина. К тому же, пробитый на 0,7 м шурф до воды так и не дошел, а стало быть уровень грунтовых вод расположен существенно ниже, и специального водопонижения проводить не требуется.

Теперь о задачах благоустройства. Требуется сделать дорожку от калит­ки до крыльца, небольшую площадку у дома и отмостку вдоль фундамента. Проведем нивелировку по методике, которая описывалась выше, и нанесем вертикальные отметки на план участка. При этом за нулевую отметку следует взять третью ступеньку крыльца. На рис. а видно, что дом находится суще­ственно ниже уровня калитки (примерно на 50 см). Это не очень хорошо, по­тому что в такой ситуации вода может попадать в район фундамента и подпо­ла, что через некоторое время приведет к неравномерной осадке дома.

Для отвода воды целесообразно устроить отмостку шириной 0,8­1,0 м с уклоном в 3 % от дома. Дорожка от калитки до крыльца будет иметь уклон с отметки -6 до отметки -42. При ее длине около 14 м уклон составит 2,57 %. Это нормальный уклон, а следовательно, никаких специ­альных мер для изменения планировки участка принимать не придется.

Окончательный план благоустройства, или же проект, показан на рис. 50 б. Направление стока устроено так, чтобы поступающая с более высокой части участка вода доходила до нижней части отмостки и да­лее направлялась вдоль дома в канаву за пределами участка.

Схема устройства дорожек показана на рис. Вариант «а» предусма­тривает применение бортового камня по обеим сторонам дорожки. Этот вариант, конечно, надежнее и долговечнее. Но если ставить задачу макси­мального удешевления работ, то можно обратиться к варианту «б». В нем нет бортовых камней, а для закрепления края тротуарной плитки использу­ется обыкновенный бетон или раствор. Отмазывать край следует на конус.

При этом через некоторое время край зарастет травой и бетона вид­но не будет. Подобный вариант считается даже более «естественным» по сравнению с бортовым камнем. Дорожка как бы утопает в траве. Это менее надежно при эксплуатации, но, безусловно, более дешево.

Слой песка принимаем в 20 см, монтажный слой из пескоцемента -3-5 см. Центр дорожки должен быть приподнят на 1,5 см относительно краев для обеспечения поперечного уклона. Ширина дорожки зависит от желания хозяина и целей благоустройства и, как правило, принима­ется за 0,8 м. При ширине дорожки менее 0,6 м по ней неудобно ходить, а ширина более 1 м просто нецелесообразна.

Отмостка - весьма важный элемент, который относится скорее даже не к благоустройству территории, а к строительству дома. Чаще всего отмостку того или иного вида приходится делать одновременно с уклад­кой тротуарной плитки. На рис. 52 показан один из вариантов устройства отмостки с использованием тротуарной плитки. В этом варианте для фиксации края служат стандартные бортовые камни. Тротуарная плит­ка укладывается либо на монтажный слой из жесткого пескоцемента (не менее 13-15 % цемента), либо на жидкий раствор (или бетон). Несущее основание из щебня можно заменить на слой пескоцемента (8-10 % це­мента). Можно, как и при устройстве дорожек, не устанавливать борто­вые камни, а укрепить край отмостки раствором. Однако в этом случае и тротуарную плитку следует обязательно укладывать на жидкий раствор.

Вариантов устройства отмосток довольно много. Иногда ее целиком отливают из бетона или раствора. При этом толщина бетона должна быть не менее 10 см. Такая монолитная отмостка имеет следующий не­достаток. Дом с течением времени может давать усадку, что обуслов­ливает появление в монолитной бетонной отмостке трещин, через ко­торые к фундаменту начинает проникать вода.


Очень неплохо одновременно с отмосткой устроить и гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных наплавляемых материалов по технологии, описанной в разделе «Системы водоотвода и дренажа. Гидроизоляция».

Для уменьшения глубины промерзания основания дома в отмостку можно заложить утеплитель в виде плит пенопласта (пенополистирола или аналогичных материалов) толщиной 8-10 см.

Теперь, когда проект со всеми технологическими решениями готов, мож­но рассчитать количество необходимых материалов для выполнения работ.

Тротуарная плитка:

площадь дорожки 14 м х 0,8 м = 11,2 м2;

площадь отмостки 30 м х 0,8 м = 24 м2;

 

площадка у калитки 1 м х 1,2 м = 1,2 м2.

Итого, общая площадь работ составит 36,4 м2. Именно такое количество тротуарной плитки потребуется для укладки. Однако заказывать следует несколько большее количество. Всегда нужно предусматривать возмож­ность брака. Кроме того, необходимо как-то решать вопрос о примыкани­ях дорожек к площадкам под острым углом . Исходим из того, что в нашем распоряжении нет необходимой специальной машинки для резки тротуарной плитки. Поэтому осуществить строгое и точное примыкание не представляется возможным. Достаточно более или менее точно отколоть с помощью зубила и молотка лишний край плитки. При этом он, естественно, окажется неровным. Все неровности придется замазать жидким раство­ром. Общую картину это почти не испортит. Но какое-то количество плитки будет расколото. Поэтому, если при расчете площади поверхности получа­ется количество, равное 36,4 м2, заказывать следует 40 м2.

Рис 17

 

 

 

Бортовой камень. Если вы все же выбрали вариант с установкой по краям отмостки и дорожек бортового камня, то следует точно про­мерить весь периметр рабочей зоны. В нашем случае для дорожки по­требуется 28 п.м бортового камня, для отмостки - 30 п.м и около 2 п.м для площадки. Всего получается 60 п.м. Это совсем немало, и следует хорошенько подумать, какой вариант заделки края использовать.

Сыпучие материалы. Допускаем, что щебня или гравия в нашем распо­ряжении нет. Для расчета количества песка, необходимого для выполнения работ, умножаем общую площадь работ (36,4 м2) на сумму толщины основа­ния (0,2 м) и монтажного слоя (0,05 м). Получаем 9,1 м3. Такое количество пе­ска потребуется для выполнения всех работ. При его заказе нужно уточнить, какими машинами он будет доставлен. Количество песка, перевозимое са­мосвалами, следующее: ЗИЛ - 3,5 м3, КамАЗ - 7 м3, «Татра» - 10,5 м3. Иное количество сыпучих самосвалы не перевозят по простой причине - ковш по­грузчика на базах равен по объему 3,5 м3. Поэтому количество перевозимых сыпучих (песок, щебень, отсев), как правило, кратно объему ковша.

Если нужно 9,1 м3, надо заказывать одну «Татру» и привезти сразу 10,5 м3. Лишние 1,4 м3 все равно пригодятся. При работе зачастую по­лучается, что как точно не рассчитывай, а песка все равно потребуется больше, поэтому всегда нужно иметь его запас.

Цемент. Для монтажного слоя количество цемента рассчитывается исходя из соотношения: 1 мешок (М400, 50 кг) на 10 м2; для установки бортового камня - примерно, 1 мешок на 10 п.м. Итого - 10 мешков.

Получаем итоговую таблицу, в которую сведены все материалы. В ней пока не заполнены две последние графы - «цена» и «сумма» (общая стоимость). Заполнить их можно только, зная точную стоимость плитки и всех материалов на конкретном месте работ. В нижней строчке по­следней графы получим общую стоимость всех материалов.

Выполнение работ. Первый этап - закупка и завоз необходимых ма­териалов. Лучше всего сразу завезти все материа­лы, необходимые для производства работ, и распределить их по участку таким образом, чтобы обеспечить оптимальный доступ к ним. Например, тротуарную плитку следует разгружать в нескольких местах, так чтобы по­том при укладке не перетаскивать ее на большие расстояния. Аналогично с песком. Можно попросить водителя (если, конечно, существует техни­ческая возможность заезда самосвала на участок) высыпать песок в не­сколько куч вдоль линии, на которой будут производиться работы. Цемент убрать в сарай или тщательно накрыть полиэтиленовой пленкой.

Второй этап - планировка и выборка грунта. Если участок не имеет круп­ных неровностей в виде бугров, холмиков и пр., то выборку грунта можно осуществить с помощью штыковой и совковой лопат, отвозя его на садовой тачке. Разметку следует производить, забивая колышки и натягивая шнур, обозначающий границы мощения. Чтобы разметка не мешала земляным работам, колышки следует забивать на растоянии 10 см от линии выборки грунта. Шнур должен проходить на высоте будущего верхнего края плитки (и бортового камня) с учетом направления уклонов. Разметка - очень важ­ный этап. Фактически она задает все параметры будущего плиточного по­крытия. Разметку следует провести сразу для всего участка.

Третий этап - установка бортовых камней. При этом нужно откопать канавку под бортовой камень глубиной на 10 см ниже его нижнего края. Оптимально проложить вниз немного щебня и уплотнить его трамбовкой. За неимением щебня можно уложить слой песка - 5 см и уплотнить его. Далее уложить раствор (или бетон) таким образом, чтобы поставленный на раствор бортовой камень приподнимался над шнуром, обозначающим его верх, на 1-1,5 см. После этого аккуратно осадить камень ударами резиновой киянки. При этом бортовой камень должен принять оконча­тельное положение по натянутому шнуру. После этого бортовой камень следует справа и слева отмазать раствором по всей длине, окончательно закрепляя его. Если крайний бортовой камень окажется длиннее, чем не­обходимо, следует отколоть лишнюю часть с помощью зубила. Неровно­сти замазать раствором. Бортовые камни следует поставить сразу по все­му участку, а потом уже переходить к следующему этапу работ.

Четвертый этап - устройство основания. Когда грунт будет вынут и вывезен, его остатки в «корыте» следует уплотнить с помощью ручной трамбовки. После этого следует произвести отсыпку песка, тщательно сверяясь с линиями продольных и поперечных уклонов. Песок трамбу­ют послойно, не более 5-7 см за один раз.

Пятый этап - укладка тротуарной плитки на монтажный слой. В данном случае он ничем не отличается от описанного в разделе «Тех­нология укладки плитки». Остается вопрос - как осуществлять осадку тротуарной плитки при отсутствии виброплиты? Это можно сделать не­сколькими способами. Во-первых, с помощью резиновой киянки и, во-вторых, - с помощью доски-сороковки длиной 1 м, которая укладывает­ся сразу на несколько рядов тротуарной плитки. По доске нужно стучать кувалдой либо обухом топора, но не очень сильно.

Если работа производится по варианту, исключающему бортовой камень, то края уложенной плитки закрепляют раствором или бетоном. После этого останется только промести швы песком. Если песок ка­рьерный со значительной частью мелких камушков и других включений, то его следует просеять через сетку.

Здесь используется аналогичное основание, но исключены борто­вые камни. Надежность и срок службы данной дорожки существенно ниже, чем при ее устройстве по полной схеме. К тому же, использовать ее можно только для чисто пешеходных вариантов, т.к. автомашина, на­езжая на край такой дорожки, продавливает его в сторону газонного грунта, что приводит к быстрому разрушению покрытия. Здесь прихо­дится выбирать между ценой и надежностью.

В связи с дефицитом красного отсева (это случается нередко) его используют только для укладки в качестве последнего слоя, а вниз за­кладывают серый или коричневый.

Устройство больших набивных площадок из отсева осуществляет­ся аналогичным образом. Нужно только не забывать об уклонах, так как плотный отсев воду пропускает плохо, и при недостаточном уклоне на площадке будут все время стоять лужи. Подобная ситуация может воз­никнуть при неравномерном уплотнении отсева. С течением времени от­сев просядет, и в местах его более слабого уплотнения образуются впа­дины, в которых будет застаиваться вода. Но это дело легко поправимое. Нужно только при осуществлении работ оставить некоторое количество отсева про запас (хотя бы несколько мешков). Тогда образовавшиеся впадины легко заделать. При этом поверхность отсева следует тщатель­но очистить от мусора, насыпать свежего отсева несколько больше тре­буемого уровня и тщательно уплотнить с помощью виброплиты.